图：叶灵凤著、许迪锵、张咏梅编《霜红室随笔之艺海书林》由三联书店（香港）于今年4月出版。

　　香港导演许鞍华在视频中分享了一段有趣的读叶灵凤日记回忆：“其中令我印象最深刻的是吃，他真是吃得又多又好，有些食店也是我们小时候常去的，比如吃锅贴、葱油饼和烧鸡──我记得自己在TVB上班时，也常和同事们光顾那家店，那里的京菜也很好吃。他也会在早餐吃裹蒸糉，还会去吃那时10元一位的自助餐，除夕更‘劲’，吃野味黄猄肉，喝上海人的醃笃鲜汤。常去的‘红宝石’餐厅，吃的是‘豉油西餐’。那都是很多人的共同回忆，跨越不同省份的菜式和中西食谱。光是看叶老师写这些吃的，我已经可以说是‘神游’。”

　　的确，叶灵凤写饮食，并非一味描摹食物的色香味，亦不止为饱口腹之欲，更是以文字咀嚼人生滋味。他的餐桌，是文化的案头，是乡愁的伏流。

　　“他不是写感官的体验，而是常常用食物扣连回忆，由品味食物到回忆家乡故土故人，通过食物寄托他的文化情怀。”香港中文大学中国语言及文学系高级教师张咏梅总结了叶灵凤饮食书写的独特价值。叶灵凤自1958年起在香港《新晚报》副刊“下午茶座”开设“霜红室随笔”专栏，持续11年，发表散文约2300篇，张咏梅指，在叶灵凤大量随笔中，与饮食相关的约有200篇。

　　张咏梅将叶灵凤的饮食书写分为童年的回忆、青春的理想、香港的融入三个层面。童年部分常与乡愁交缠，食物承载着童年的记忆。他写小时候跟朋友上山“打嫩叶”当零食，那些并不真的好吃的小玩意。“他怀念的不是味道，而是那段无忧无虑、无所求的童年时光。”青年时的上海记忆，则带着理想与文艺气息。他写在上海求学时吃阳春面，一碗简单的清汤面，却因为是“追求理想的快乐”，而回味无穷。到了香港，叶灵凤则将食物作为连结故乡与现实的媒介。他常去国货公司买南京食品，自称“外江佬”，但并不抗拒本地文化，反而愿意“入乡随俗”，他尝试全蛇宴、苦瓜，虽然未必喜欢，却乐于接纳。