在植物园逗留一个半小时，意犹未尽。可是午餐时间快到了，只得离开往约定的地方去。这家位於小巷深处的餐馆叫“黄先生”（Mr. Wong），不是当地人恐怕还找不到。东道主说，这裏原本是仓库，主人买下後重新装修、开张，她觉得是悉尼品味广式早茶的最佳去处。两层的餐馆装修得很有怀旧风。地下一层的砖墙上印了老上海摩登女郎的头像，吧台旁放了茶几、花瓶、鸟笼，古典爵士乐悠悠播放，和地上一层玻璃橱窗裏悬挂的丫丫叉叉的广式烧鸭相映成趣，有可爱的烟火气。餐馆的点心品种与众不同。可能是靠海吃海之故，这裏的蒸饺居然以鲜贝、龙虾以及帝王蟹为馅料，汤汁用鲍鱼熬製，很有几分土豪气。

　　和此行结识的新老朋友在餐馆喝茶、吃点心，度过了两小时的休閒时光。午餐後一个人继续逛。这次方向正确，一路走到西北部的悉尼桥和岩壁区。岩壁广场搭建了大大小小的摊位，摆放当地艺术家自製的明信片、T恤衫、手提包等工艺品，也有卖冰淇淋、土耳其甜甜圈等吃食的。人头攒动，似乎是比较高雅的跳蚤市场，让人不由怀疑“岩壁”之名从“摇滚”（Rock and Roll）衍生而来，是意指嬉皮士的文化氛围而非描摹地理风光的写实称谓。

　　我对购物兴趣不大，只顾一路向前，走到最北端。一七七○年代英国探险家库克船长发现澳洲後，悉尼被开发为英国的犯人流放地。一七八八年第一支装载苦役囚犯的船队在此靠岸，至今有“第一舰队”（The First Fleet）登陆处的遗址。不过，眼前青天碧海，阳光灿烂，远看是鳞次栉比的市区建筑，近处有喜气洋洋的各国遊人，哪有丝毫当年背井离乡、生死未卜的悽惶气息？悉尼接纳英国流放罪犯的历史延续了整整一百年，到十九世纪中後期才结束。如今这个城市却以金融、服务、旅遊业驰名全球，繁荣昌盛，近悦远来。离开圆圈港，沿乔治大街一路往南时，我也不由沉思：悉尼成功的奥妙在哪裏呢？

　　澳洲是地处太平洋的岛屿，气候温煦，在资源方面却算不上得天独厚。耕地面积小，食品价格高，悉尼的房价比纽约和巴黎还贵。此地的公共交通也发展得一般，没有地铁，公交据说常脱班，开车又会遭遇无数单行道和修路封闭的状况。儘管是澳洲第一大城市，悉尼的市容不像上海，高楼集中在市中心，稍开出去一点就都是三四层的小楼了。购物中心关门时间早，晚上六点三十分左右商场的餐饮供应就基本收摊。大饭店也不多见，街头多的是只有柜枱和室外座位的小咖啡馆、小餐馆，裏面根本坐不下顾客，有时让我觉得到了周黑鸭等小吃店林立的某个内地二线城市。

　　但悉尼宜居的名号也非空穴来风。我没有去郊区，不知那裏的生态环境如何，但市区的“弹丸之地”整洁有序，尽显管理规範化，服务人性化的特色。众多的过街红绿灯杆上，除了按钮，都细心标註了街道名称和这一街区包括的门牌号。每个街角的建筑物也在墙上标明了同样的信息。行人头上的街名告示牌还预告前方是什麼街道。

　　风景区更不用说了。这些城市山林闹中取静，空气清新，标註明瞭，靠背长椅随处可见。每一两百米就有厕所，而且公用卫生间都设施完好，环境整洁。宾馆、餐厅、商场的服务员和蔼细心，街上行走的陌生人会善意提醒你背包没有拉好拉链，问路碰到的都是热心人。分属四十个地区政府的五百多万悉尼居民中，百分之三十六出生於国外，百分之四十在家除了英语以外还说其他语言。悉尼人也普遍以思想开明，进步宽容自诩。

　　最後走到市区最南端的新唐人街，坐在中澳“友谊园”门外的长椅上休息。华灯初上，悉尼国际会议中心五光十色的灯光与达令湾邮轮的渔火交相辉映。韩国餐馆门外树立的纪念碑却缅怀历次参战，保家卫国的澳洲华裔先烈，并宣称“我们为悉尼的华裔传承自豪”。也许，除了经济、历史、政治各方面的原因，兼容并蓄，和谐共存的城市文化也是悉尼成功的最终奥秘。 （下）