图：上海人对馄饨情有独锺　　

　　馄饨是上海人的心头好。

　　一天夜裏快十点了，美食群裏有人晒了她刚刚出炉的蟹黄馄饨，说是拆了六隻大闸蟹，包了整整一屉。一隻馄饨，瞬间引爆众人味蕾。有个吃货也顾不上减肥了，当即也煮了一碗馄饨当夜宵。馄饨这词对上海人来说，本来就是致命的诱惑，更不消说是蟹黄的了。

　　一直不太明白，上海人为什麼对馄饨这麼情有独锺，而不是饺子。刚来沪时，听女同事们隔三岔五就说自己周末在家包了很多馄饨冷冻储藏，够吃一段时间就有些吃惊。如果真的馋，不如去馄饨店吃一顿好了。听我说不会包馄饨时，甚至有热心同事在超市买了现成的荠菜、鲜肉糜，衝到我家手把手地教我。

　　有人说，上海人一直给人海派小资的感觉，从旗袍，老克勒，到小时候穿梭的狭窄弄堂，纵然是住亭子间，上海人也会螺蛳壳裏做道场。王安忆在《长恨歌》裏塑造的上海女人王琦瑶，即使是粗茶淡饭，也要在腐乳裏滴几滴麻油……一种与生俱来的精緻是这座城市的气质。同事教我包上海馄饨时说，最难忘的还是小辰光妈妈包的馄饨，记得以前弄堂裏谁家包馄饨大家都有口福了，一隻隻在小时候看来都硕大无比，还美味无敌。上海馄饨个头是大，有点接近东北的饺子了，独特造型，像竖起的衣领。不像我们徽州只有小馄饨，皮薄得近乎透明，一般都是包肉馅，随便捏一下就成。正是这种精緻地拗造型与随便捏啥样就啥样的饮食文化差异，造就人的地域气质各不相同。

　　上次去思南公馆参加上海著名作家、文汇报编辑潘向黎新著—《潘向黎读古诗：梅边消息》的分享会。她身着浅灰色细花布旗袍，手戴淡绿玉镯，笑容温婉明艳，眼神清澈流转，脸上胶原蛋白满满，看上去顶多四十岁，根本看不出她是个年逾“半百”的女人。这样的美女直教人赏心悦目。我很好奇，中年的她平时到底喜欢吃些什麼，使得她如此乾淨、清新与明亮？

　　潘向黎喜欢喝茶品茗，这是众人皆知的事，她曾写过一本书《茶可道》。我一直觉得喝茶可以使人灵魂清淨，所以她的眼神还是那麼清澈吧。朋友这麼说她：多少次，她要等饿得发昏，才捨得放下手头编辑的稿子，一身布旗袍，晕乎乎穿过威海路，推开小店门，要一碗馄饨。噢，原来潘向黎也爱吃馄饨。

　　张爱玲是上海女人，也是馄饨的拥趸。在她走红的上世纪四十年代，恰好“柴爿馄饨”也红遍上海滩街头，摊贩深夜用木柴烧火，并打着竹板叫卖，所以，上海人称“柴爿馄饨”（小馄饨）。才女曾在文章中感慨某电影裏的一个镜头：女主角用丝袜（这是重点）结起来，吊下一个篮子买馄饨给男主角吃，才女感叹说，“奢侈”！她不是感叹一碗馄饨的价格，而是感叹吃到馄饨的这个男人，得到了如此奢侈的爱。还有人说，张爱玲之所以被胡兰成抛弃，就是因为她不会做饭。“她和胡兰成热恋时，招呼胡兰成的儿子，也不过是拿了两片多士，抹上满满的花生酱。胡兰成有时和张爱玲约会，还得另外去巷口吃碗馄饨，这样的爱情，恐怕注定走不远。”

　　这一说法是真是假，我难以下定论。不过，上海同事去俄罗斯旅行十天，美景是看饱了，胃却一直饥渴中。半夜到家，赶紧来一碗还魂蛋皮馄饨汤，味蕾甦醒了。