图：曼谷卧佛寺\资料图片

　　卧佛寺距离大皇宫有一公里左右，走路约二十分鐘。和玉佛寺比，这座寺庙设色要低调些，但它是泰国最古老和最大的寺庙，也有全泰最大的卧佛。金身卧佛全长四十六米，含笑侧卧，右臂屈肘枕着头部，听说这是佛陀涅槃时的姿态。脚掌长五米，宽一点五米，两脚掌相叠，分别用珍珠母贝壳镶嵌装饰成一百零八种图案。卧佛下方每隔几米就供奉一个小型卧佛的神龛和香案，方便信众祷告布施。转过去，靠出口一侧的窗台上有一排金属小碗，遊客经过，可以一个一个投放硬币祈福。旁边有工作人员专门为你兑换零钱，但有文字说明：“不兑换外币”。

　　大殿外的庭院中最出名的要数代表拉玛一世到四世的四座佛塔。这四座塔相互挨着，高度都是四十一米，造型相同：塔基长方形，一层层叠加，外贴彩绘花卉瓷砖，图样繁複，色泽鲜艳，上方有尖顶。四座塔的塔基部位则瓷砖颜色各有不同，一世用青色，二世用白色，三世受清朝皇室影响用黄色，而四世则用蓝色。因为四位国王有一段时间在皇宫裏同住，所以四座塔也毗邻而建。卧佛寺共有大小、风格各异的佛塔九十九座，是泰国佛塔最多的寺庙。进门处天井裏的石塔很有中国风格，基座底部背负塔身的雕塑居然都是身穿官服的中国古人模样，而不是在玉佛寺见到的印度人模样的力士。

　　我去参观的那日下午一场大雨，躲雨时看到雨棚下的长櫈上坐了不少祈祷诵经的泰国民众。旁边就是卧佛寺附设的传统医藥大学，传授正宗的泰式按摩手法。几隻短尾巴暹罗猫或黄或黑或白，十分机灵地蹲在冷气十足的洗手间自动门口纳凉。朋友说这几天见到的泰国猫都一脸兇相，不像中华田园猫胖脸圆圆、憨态可掬。暹罗猫一般的确敏捷精幹，不过庙裏养的似乎比街上的流浪猫显得“佛系”一些。

　　一天中接连遊览了玉佛寺和卧佛寺两处，已心满意足，所以把郑王庙留到了第二天再参观。乘船到了那裏才知道这座庙纪念的是十八世纪六十年代统一暹罗各部落，复兴泰国的华裔将军郑信（又称郑昭或郑昭王）。他是泰国第四十一代君王，父亲来自广东澄海县，母亲是泰国人。他早年丧父，被暹罗大臣却克里收养，取泰名“塔信”（Tuksin），之后在朝廷任职，直到起兵抗击缅甸大军。他在位仅十五年就被却克里王朝的君王取代。不过之后的历代君主依旧以郑为姓，比如前任国王拉玛九世汉名郑固，现任拉玛十世汉名郑冕。

　　郑王庙也属於泰国的皇家庙宇，规模仅次於玉佛寺和卧佛寺。主要建筑群由一大四小五座婆罗门塔组成。这种塔顶部有点像北京北海公园的白塔，圆柱型加尖顶，不过下面却是四面棱柱形，每一面都呈方形。塔身实心，为玉白色，用彩色碎瓷装饰。各层的凹坑处雕塑了各种佛像和飞天像，每层的平台有时还隔出一小间供奉佛像金身。大塔高七十九米，号称“泰国的艾菲尔铁塔”，听说底部埋葬着拉玛二世的遗体。正殿原本供奉郑信的雕像，现在不对外开放。

　　沿着阶梯爬到大塔的中部位置就不能再往上了。在各层拍照或远眺的人可不少。更有意思的是有三名穿戴伊斯兰教长袍、戴头巾的穆斯林小姑娘，在各处摆姿势，拍照片，嘻嘻哈哈好不快活。郑王庙的建筑比起卧佛寺和玉佛寺，色调要柔和文雅得多。此地虽然也有佛像，但“主神”只是原泰国国王，不代表某种特定的宗教，难怪其他宗教背景的遊客觉得可以前来参观遊玩。

　　两天遊览曼谷三大庙，进一步加深了我心目中泰国佛教信徒众多的印象。三大庙的中国元素明显，也有一半以上的泰国人承认自己有中国血统。但曼谷人的日常生活从衣着到饮食受到印度的影响也不小。在种族、宗教衝突频仍的当今世界，各种文化能在曼谷和谐相处甚至相互融合实在难得。 （下）