在香港新界北区和深圳市盐田区之边界上，有个横跨两地的地方，叫“沙头角”。相传沙头角得名於一位清朝大臣，当时他巡视沙头角一带时，面对大鹏湾优美风光，便题诗两句：“日出沙头，月悬海角”，是故得名。深圳的沙头角地域曾经出土新石器文物，但香港的沙头角地区则没有相关发现。

　　从前这裏是人烟兴盛的村落，已有喧闹的墟市。自一八九八年新界正式租借与英国之时，沙头角南面劃为英租界，及后以沙头角河分界，劃分为香港边境禁区，当中河尾一段成为中英街。非沙头角村落之村民不能轻易进入沙头角，从此村民往来不便，沙头角往昔之盛势再不复还。加之第二次世界大战后乡郊生活式微，沙头角人口数十年来一直下降，常居人口变得愈来愈少。一九八○年代中期，我第一次到深圳，第一次到了与香港最近的地方──沙头角中英街。

　　那年站在中英街上，望向街之尽头，跨过一步，就是香港。我把目光投向港英士兵的身后，极力张望，除了闪烁的霓虹灯，就什麼也看不见了，不免有些失望，但却印证了我从电影中看到的香港──那裏到处灯红酒绿。这是我对香港第一次最直接的目睹，沙头角中英街尽头的霓虹灯。

　　二○二○年秋，我来到香港之最北端──鹿颈。到底有多北，隔海对望，就是深圳沙头角和盐田港。据说这裏陆地是香港管辖範围，海面已是内地的地方，遊人双脚一踏进水裏已是跨了境。

　　没错，这裏曾属於香港沙头角边境禁区。一九九七年香港回归后，要求解封香港边境禁区的呼声日益高涨，其中沙头角是解封之重点，好让生态旅遊等项目得以发展。香港政府於二○○六年九月七日表示将会大幅度地缩减香港边境禁区範围，但是基於保安理由，沙头角中英街不拟开放。随着时间的演进，历史终於翻开新的一页。二○一二年二月十五日香港时间凌晨零时，香港政府开放沙头角墟口前之香港禁区範围给香港市民自由进出。

　　鹿颈起步，一直到面向沙头角海的谷埔村边界，站在此岸望去，对面高楼林立，盐田港吊车遍布，与天比齐，货柜巨轮，游曳海面，它已是深圳第一批内地与香港合营及国企民企合作的码头之一。我想像当年的自己，此刻从彼岸遥望香港，带着无限的好奇，怀着无比的憧憬，越过并不宽广的水面，看到的是什麼？

　　不是当年我眼中的灯红酒绿，而是一片自然生态。这裏是香港最大的淡水沼泽，有大量溪流、水潭、鱼塘，四周有风水林环绕，是理想的蜻蜓和昆虫居住地，该处有超过五十种蜻蜓，还有六十四种蝴蝶。沙头角鹿颈沿岸一带，保留大量浅滩，有鹹淡水湿地及与蜿蜒海岸线并行衍生的红树林，海面雀鸟飞翔觅食，林地虾蟹嬉戏。

　　青山绿水间，有零零星星客家村落，村口的柚子树挂满果子，村内有张氏宗祠、古屋及老井，海边更设小码头。山海之间的平坦之处是大片苇田，蝉啼蛙鸣。偶尔更可邂逅多隻黄牛，成群悠閒逛海滩，村狗四处巡遊，走地鸡自食其力，古樸自然。沿着海岸石径前行，可见“水浸咀排”，乃连岛之小沙洲。不用讲，村中孩童只等潮退，衝上小洲，佔岛为王。

　　谷埔村口有一所已废置的校舍，原为约八十年历史的启才学校。这座颇具欧陆风格的建筑，其设计参照广州黄埔军校总理大楼，现为三级历史古蹟。地下左侧是协天宫，内有上课铃“铁板”，墙上木质横额更刻有校舍捐款者名字。学校地下有两间教室，当年曾有近百名学生在此就读。

　　禁区开放，使沙头角的六条乡村获得解放，村民们早已洞悉所带来之商机，陆续兴建旅遊景点，展示特色物产。谷埔松记的杨老闆说，他家做的醋鸭，味道独一无二。饭点时间人山人海，一座难求。正值午餐高峰，他家的野生海鲜已全部卖光，连打包半边醋鸭都没啦。老闆连连说，下次要早点来哦，或者先来番电话，为你留备。

　　你看，香港就是这麼独特，即是国际级的繁忙都市，但是出走半小时，便可到达青山绿水之地，让人回归自然，体味乡土民情。如今的深圳，已是当年我遥望中的香港印象，高楼林立，灯红酒绿。是否人们也渴望一片绿地？

　　如果穿越回到当年，我恐怕会为看到的“田园”香港感到惊讶，甚至失望，但是今天，我不会。城市的灯红酒绿令人亢奋，而闹市中的一片绿地，拔腿可至的郊野公园，雀鸟天堂的山野，虾蟹嬉戏的湿地，同样甚至更让我讚叹。庆幸在一睹沙头角霓虹灯之三十六年后，又睹沙头角之绿水青山，在它迈进繁华都市之途中，依然保留一抹天然。

　　其实，香港有许多徒步径，郊野绿地，湿地公园，在寸土寸金的弹丸之地，人口密度极高的都市，为什麼要保留这些“无用”之地？答案只有一个：“留得枯荷听雨声”，香港之魅力又一例证，这正是我眼中之香港。