图：松发肉骨茶是值得排队的美食

　　从香港到台湾，从马来西亚到新加坡，肉骨茶Bak kut teh在每个国家或地区都会呈现不同的风味。肉骨茶主流分为潮州派和福建派两大派系。前者胡椒味重，汤色浅；後者藥材味重，汤色深。

　　在香港，主打新马菜的沙嗲轩、海南少爷，还有北角的小店古月，他们的肉骨茶有一个共同特点，清淡。虽然迎合了港人口味，但亦成了蔡澜口中肉骨茶汤的“致命伤”。上环名店杨氏肉骨茶，汤是够浓，肉排上肥肉太厚，导致汤底过於油腻。

　　台北则是福建派肉骨茶的天下，并已经被本地化成了藥膳排骨。黑糊糊的汤，切断成小块的排骨，足量的中藥材，满口都是养生的味道。

　　大马的肉骨茶也以福建派为主，汤底落很多酱青与藥材，所以汤色很深，口味也较重，适合配饭。

　　而新加坡则走的是潮州派路线。“松发”是间专卖肉骨茶的小店，它能把原本作为早餐的肉骨茶卖成任何时段都要排队的美食，我认为原因有三：第一自然是肉汤美味，炸过的蒜头和适量的胡椒是灵魂，既提起肉骨汤的鲜，也刚好盖掉猪肉的腥，把油条块泡在汤裏，比配饭更好吃；第二是用筷子一拨就骨肉分离的排骨；第三是不管多忙碌的服务员看见客人碗裏的汤见了底，便会立刻续汤。致使这碗中美味在三十几度的天气也无法抵挡。

　　新加坡曾与马来西亚争论到底谁才是肉骨茶的发源地，甚至上升到国族政治争鬥的高度。梁文道在其《肉骨茶起源之谜》中批判道：“食物是文化的一环，文化流动不居，大胆越界，只有国家，现代的民族国家，才会死死地画地为牢。”