在日剧《东京大饭店》中，食神木村拓哉翻手为云覆手为雨，将千百食材“操弄”於股掌之中，却唯独有一样，让他绞尽脑汁也无计可施，这，就是看起来平平无奇的金枪鱼。

　　在日料中，金枪鱼的烹饪花式少得可怜：生食、生食、还是生食。别看大腩自带贵族高光，说到底也不过是凭藉生来含着的金汤匙才会万千宠爱。只有生食才能让牠的滋味完美呈现，一旦加热，就会不伦不类。食材的原貌压倒性地佔领天平，这对於厨师而言，确实会有种隐隐的无力和挫败感。明明应该在厨房一隅妙手生花，却对着最原始的气息鞭长莫及。

　　虽然生食已是极致，却也不是一点变化都没有，特别对家常料理来说，反而能巧用一些其他部位，点石成金。且不说最乡土的葱鲔丼，像大杂烩一般集齐了皮边碎肉，尽情地剁碎成泥。却因为一把葱花，就能吃出难以名状的幸福。鱼肉的丝滑柔软无须咀嚼便已经同舌尖碰撞，加上米饭和酱油的香味，明明吃的是海鲜，却一瞬间逃离孤岛，海天连成一线。

　　再说金枪鱼的角色，看似单薄，却往往可以代替肉类成为主菜。沙拉裏常见的煎鱼排一直是颜值担当，也是注重身材管理人士的福音。只不过这道菜位置的选取很有讲究，如果是普通鱼肉，即便煎得再好看，吃下去也寡然无味；唯有鳃颊才是正解，这个部位不仅无法生食，从口感上讲也跟肉类最相似。但若论及美味的顶峰，其实是烤金枪鱼脖。这道菜常见於居酒屋中，光听名字也知道局限在哪，非吨位重者不能为之。加上这个地方脂肪肥厚，火上盐烧不仅可以去腻，还能用自身油脂让鱼肉锦上添花，吃起来是酣畅淋漓的惊艳，也可谓一举数得了。