不管市场流行趋势怎样变迁，在香港这个寸土寸金的地方，麵的哲学裏依旧有大乾坤。说的是谈笑有鸿儒，往来无白丁，但不知不觉间，满眼竟都是日式拉麵和速成即食的公仔麵，有些味道虽未湮灭，却越藏越深，须得有不与人同的觉悟，才有幸得见真容。犹记得那一碗虾子麵，吃的是师傅跟岁月的交手，也是最有年代感的味道。

　　摩天大楼包裹夜色霓虹，虾子麵当然经不起这些折腾，於是时间的鐘摆越向前走，它的影子反而愈加模糊。唯有老店舖裏的旧菜单，被阿婆麻利的一双手挡住了风尘，迎来的都是慧眼识金的客人，更无需那些矫饰和讨好。虾子麵也算得上即食，但若说它是古早的即食麵，可就有些怠慢了。这份麵真材实料，无油炸少添加，最绝妙的是自身带有味道，完全不用加酱料也能吃到又饱又好。所以说，麵的关键，还是麵本身。

　　光说虾子麵的製作过程，就是一集教科书示範。麵的味道从哪裏来？从和麵的水裏来，确切说那根本就不是水，而是用火腿、瑶柱海鲜等食材熬製几小时的高汤，将高汤跟麵粉、鸡蛋、虾籽混合，几小时的熬汤、几小时打麵，再加上十多个小时的烘乾后期，才换来虾子麵惊艳的出场。名字当中的“虾子”，也得来不虚，看那麵饼上一个个深红的点状斑，就是其本尊了。

　　煮虾子麵，第一不用太高温，第二水量要少。温水或冷水下锅可以让汤头味道慢慢渗透，轻煮一分多鐘，就是一碗高汤麵。麵条还带着一丝嚼劲，跟鲜美的汤汁“琴瑟和鸣”，喝一口下肚，好像都能脑补几条鱼下锅时的“盛景”。正宗的虾子麵鲜到没朋友，只可惜这门手艺日渐失传，能吃到就是福气，只盼捱过人心浮躁，仍淡定不老。