到云南吃包浆豆腐，是一件很寻常也很叛逆的事。

　　寻常到街头巷尾都有它的存在，叛逆则源于这气质、这口感，跟菌类盛行、人淡如菊的滇越之境大相径庭。用一件循规蹈矩的外衣包住了自己喷薄而出的个性，可个性终究是藏不住的，总有那么个时刻要交出底牌。这道菜从头到尾，只抖出一个包袱，然而就是这个包袱，每每出场，都能赢得满堂喝彩。

　　如果非要形容，包浆豆腐应该是所有豆腐中最“胆大包天”的那个，生来就跟别人不一样，明明都是大豆的努力，却只有它一直不满足，带着欲与天公试比高的心思，硬生生撑到了另外一个次元。从做工上讲，正常的豆腐要再经过捂製，用纱布包裹好放在通风的地方，在三四天里进一步快速发酵，才能达到中间软心的境界。差一点质地会又硬又酸，过了则瘫软不成型，就这一下刚刚好，已经是翻转腾挪的真功夫了。

　　烤好的包浆豆腐不依不饶脱离开盘架，闪着油光，每一块都让人心头荡漾，吃起来有烫嘴的酥软，明明夹起来那一刻还是有骨气的，姿态都在。结果黏上焙製的乾辣椒、芝麻碎，就像在红尘里滚过一圈的白面书生，刚一入口就被降伏了。皮脆浆滑，中间白嫩嫩的汁液一下充盈到整个口腔，不留一点缝隙。热乎乎的鹹和辣四处游走，是流动的味觉循环，好像古时候伴着夕阳铺平理想的那一队人，走着走着，就走出一条茶马古道的乐章。

　　说到底，吃，还是图一个痛快，话不多说，交换真心。抛开繁文缛节，最好加速冲刺到餐桌的那一头，偶尔还有閒暇多嚼两下，把敬意留给这份停顿。心中的感情跟脚下地界交融在一起，像熨斗一般把浮躁熨平。