提到老牌港式美食，无论菜单多厚，坐镇的始终是瑞士鸡翼。于是我招待新来港的朋友，无论对方身世多显赫，都要点上这道菜，在那半吃惊半不解的眼神里，开启一个新话题。

　　这道菜确实太有年代感了，老到连现在的港剧都几乎忘了它的存在，只有拼命去翻那些八九十年代夹着灰尘的纪念册，才能看到男女主角啃着鸡翼对视的情节，而跟这情节一样搞笑的是菜的来历。很多人头顶上最大的问号，无非就是为何港式小食，会让瑞士鸡翼“染指”？答案很简单，因为这就是如假包换的本土料理，而瑞士从来都不曾有过“瑞士鸡翼”。关于名字的由来，传说是当年一位外国游客到太平馆用餐，提到菜的名字，混淆了“sweet”和“swiss”，于是“瑞士鸡翼”才将错就错走到今天。好彩它够争气、够有实力，任时光流逝，仍旧是不败的经典。

　　同这鸡翼一起出圈的，还有特制的卤水汁，出自太平馆创始人徐老高之手。老先生想到用豉油、冰糖、蠔油和香料等混合制成甜味的卤水，用它做鸡翼香而不腻，就连炒面、醃肉都别具风味。后辈们如获至宝，索性命名为“瑞士汁”。

　　瑞士鸡翼好吃，到如今已是一味最平凡，却也最能撩拨人心的感觉了。如今的酸甜苦辣鹹，每一样都恨不得变出十八般武艺，只为讨得食客们多一分的欢喜，多一吋的笑意。可这一份红焖焖、滷糯糯的鸡翼却还是“一本正经”，丝毫都不肯“屈尊”。咬一口就像是看到了老中环的风景，它在那里，我们在这里，走走停停。风景由不得你选，但就是怎么都看不腻，甚至看过了还想再回头留一眼，默默地擅自做主，把心头的泉水洒在了这石板路上。

　　这么多年，鸡翼都气定神閒。果然，人心还是被它猜中了。