跟三两老友閒谈，其中一位刚发表了篇关于荠菜的小文。恰好前一晚我刚做了一盘荠菜煎蛋，色香味俱鲜，深感春天之恩惠，遂随口冒出一句：“没有荠菜的春天，就像没有副刊的报纸，少了很多滋味。”

　　“过春风十里，尽荠麦青青。”早春，荠菜一簇簇伏在田间地头，大报小报的副刊都绿油油的，可爱了许多。其实，荠菜不光在副刊的田野绽放了诗歌、散文、国画、摄影的灵感，在厨艺、养生保健版也成为座上宾，无形之中养活了多少作者。

　　我家对荠菜的宠爱，简直到了信仰的程度。妈妈每年春天，都要叫上几个老姐妹，到农田里去挖荠菜。她嫌菜市场上卖的那种温室大棚栽植的荠菜没有味道，“少了土腥气”。荠菜的吃法太多了：剁馅包饺子、包子，做滷汤浇手擀面，炒蛋，攒菜肉丸，捏菜团子，跟小米一起煮粥，就像陕北“信天游”的歌词，“绿格莹莹黄格澄澄”。但妈妈最锺爱的初心做法，就是将荠菜洗淨，撒上玉米麵和少许盐搅拌，笼屉上蒸几分钟就可出锅。

　　我说起荠菜与副刊的话题，妈妈静默了几秒钟，竟突然感慨地说：“我们那时候，荠菜可是主角。”我理解她的话，“主角”意思就是“头条”。如今人们吃多了大鱼大肉，饫甘餍肥，清香的荠菜解腻爽口。而妈妈小时候那个缺吃少穿的年代，早春正是青黄不接，“荠菜是最鲜的，我们夹在玉米饼子里，感觉像吃鱼一样。”

　　饥寒时能果腹解馋，饱胀时则可清理肠胃，这是何其难得的美德。副刊也一样，资讯匮乏时可做精神食粮，资讯爆炸时也可放松怡神。在春天的版面上，桃红柳绿已经占据了几千年的头版。“春在溪头荠菜花”只能挤在副刊。但角落里那低调平静的一抹翠绿，多么隽永而耐人寻味啊。