焦桐是台湾作家、出版人、大学教授，他还有一个身份是美食家──后一个身份已渐有超过前几个身份的趋势。作为诗人，他著有《完全壮阳食谱》；作为散文家，他著有《台湾味道》和《暴食江湖》。散文写美食不算稀奇，以诗来写“食谱”，当代文学中焦桐应该是第一人吧。

　　《台湾味道》中有篇《虱目鱼》，是焦桐写他食用虱目鱼的经验和感受──这使我想到了那年去台湾，焦桐问我吃过虱目鱼没有，我说没吃过，他说没吃过虱目鱼怎么能算到过台湾？明天有空吗？有空我带你去吃虱目鱼。他这么一说，我明天没空也要有空了。于是约定第二天一早他带我去吃虱目鱼。

　　第二天早上他就带我去吃虱目鱼了。焦桐还是“二鱼文化”的老板，但那天早上带我去吃虱目鱼时，他却穿着短裤老头衫，脚趿人字拖，十分随意潇洒。三转两拐，他带我来到一个像集贸市场的地方。焦桐在《虱目鱼》中写到的南机场社区吃虱目鱼处，不知是否就是他带我去的这个地方。

　　焦桐吃虱目鱼很有讲究，“通常先吃一份干鱼肠，两份鱼皮汤佐白饭，吃完了再吃一碗鱼粥”。记得那天早餐他向我推荐的就是鱼粥、鱼丸以及“点食率最高的”鱼肠。在等待点餐上桌之际，他还向我介绍鱼粥、鱼肠的特点和吃法：鱼粥用鱼骨熬的高汤与生米同煮，加蚵仔和虱目鱼肉，熬好要赶快吃，否则会变稠，就不好看了；鱼肠虽叫鱼肠，其实是虱目鱼的肠、肝、肫的合称，只要新鲜，煮煎炸焗均可皆佳。听焦桐这么一说，我早已口舌生津迫不及待了。

　　然而一吃之下，感觉却并没有焦桐说的那么神奇。倒是几粒虱目鱼的鱼丸肉质细腻咸淡适中，是那天虱目鱼餐中印象最深者。大概我的舌尖，对虱目鱼不像焦桐那么味觉敏锐吧。

　　焦桐说“虱目鱼在台湾已形成一种文化，带着亲切感”──这是真的。从焦桐带我去吃虱目鱼的“过程”中，我深深地感受到了一种同胞之间自然、率性、真诚的“亲切感”。