到上海吃黄鱼馄饨，就要去老牌本帮菜馆，哪怕不远千里只点这一道，都能吃出毫不厌倦、喜出望外的美妙。

　　我是一个在吃上偏好大包大揽的人，但瑞福园的看家本事，似乎彻底治好了此“怪病”。在装修朴素、不施粉黛的馆子里落座，处处可见经营三十多年的痕迹，虽然名气不是殿堂级，但来的都是识货的本地人，工作日晚上一开餐就要排号等位。都说这家店在上海人心中是个不可取代的标签，特别是那道黄鱼馄饨，有岁月的低吟，也有年华的浅唱，有它一份，一餐足矣。

　　下单之后要耐心，虽然桌桌必点，可后厨也不马虎，现点现做是约定俗成的规矩。本来不饿的，等四面八方的鲜香飘来，再看邻桌咕噜咕噜大快朵颐的样子，意志力很快就化为乌有。饥肠辘辘时，你的这一煲准备刚好。掀开盖子，好像有“哗”的一声配乐，眼前瞬时开了新滤镜，一切都改头换面闪亮起来。这一煲够大，用的是整条黄鱼，先烧汤再入菜，配合旁边娇羞精致的小馄饨，挑逗着食客们天各一方的情绪。

　　就像所有的弄堂名菜，这份黄鱼馄饨不该用米芝莲的标准讨论。鱼并非名贵品种，可吃下去会带出细嫩熟悉的依恋，很家常也很老道。鱼肉一拨就离刺，自制的小馄饨皮滑料满，别看一口一个，吃的可都是真材实料，无可挑剔。一边是肉香，一边是汤鲜，放在一个煲里竟然水乳交融，和谐得浑然一体。吃肉在其次，喝汤才是主旋律，哪怕食材再诱人，也抵不过早已浓缩的精华。汤汁奶白奶白，有一点稠、深藏不露，里面的香菜和胡椒如神来之笔，让每一口都显得很“拔尖儿”。

　　最后意犹未尽地抹抹嘴，如此浑厚的一大煲，竟然被杀得片甲不留，可见吃的人，也是出了力的。