早知汪曾祺先生是美食家，读了《菌小谱》才知其精于此道细分如此。他尤其赞赏昆明和草原的菌子。西南是蘑菇胜地，用汪先生的话说，“雨季一到，诸菌皆出，空气里到处都是菌子气味。”临近结尾，他写了一句：“秋凉时，长沙饭馆多卖菌油豆腐、菌油面，味道很好，但不知是何种菌耳。”恰好这个问题我略知一二，深秋初冬，我家中的冰箱里总存着一两罐菌油。

　　这些菌油是岳父母的馈赠，我关于菌油的知识也得自他们。我老家虽有山林草泽，似不以蘑菇出名，岳家湘西多产菌子，汪先生提到做菌油的那种，湘西名为“枞菌”，是那里有名的山珍。“枞”在当地读如“琼”。网上说“枞”是冷杉，湘西人口中的“琼树”实为马尾松。这种树下长的菌子，便是枞菌。它的伞和圆鼓鼓的蘑菇头不同，是一面平而厚的圆盘，有的出得用力过猛，反转过来，像顶风而行时被狂风吹翻了的旧伞。以其颜色，枞菌分黄、乌两种，口味以后者为佳，用来炸油亦多取后者。

　　炸菌油是慢工出细活的工作。在锅里倒上当地称为“茶油”的菜籽油，薄薄没过枞菌即可，油温不能太高，慢慢煎熬个把小时，方可出锅。此时，收获的除了菌油，还有浸了油香的菌子。如果火太大，不但菌子烤焦，不堪食用，菌油质量必也不佳。

　　枞菌目前还无法人工培育，只能候着日子进山去采，湘西话叫“捡菌子”。一个“捡”字，尽显自然馈赠之意。新采的菌子炒肉或下火锅，都叫人无法停箸。鲜物不能久存，熬作菌油便大大延长了保质期，此举和江浙地区晒笋干、醃干菜相仿。每年岳父母熬的菌油送来或寄来后，便成为妻子的厨房秘密武器，一如饭店大厨不能离手的那罐高汤。菌油做菜是极好的，寻常下面条时淋上一小勺，面汤也增色不少。关于枞菌，如是我闻，略记如上，试作汪先生美文之补。