在粤菜馆里吃烧鹅，实在没什么新意，哪怕鹅与鹅之间身价微差、质感有别，也终究是同根同源。倘若看看整鹅以外的天地，就太辽阔了，好像跳出了这个骨架框，才幡然醒悟，挺身翱翔。仿佛一个被架空了朝代的武林高手，没有门第限制，也无招数阻挡，单凭一身本事，就能成就霸业。

　　不得不说，作为岭南地区首选食用的猛禽，鹅的命运在这片土地上，总有种“物尽其用”的悲壮。不用吃过，光看着烧味店的橱窗，就能缓缓道出一则曲折传说。大多数时候，它皮肥肉厚，浓郁鹹鲜，被梅子酱调出最明艳的色彩；不似烧鸭、白切鸡那般平民，哪怕身处一室，也有不与尔同的落落大方；如果明珠暗投，落到一众卤水拼盘中，就多少有点可惜了，这，大概就是一只鹅抱憾终生的下坡路。

　　同样在这，往昔鬱鬱不得志的边角们可就不一样了，哪一位单拎出来都是好汉，之前没地方施展的，没人喝彩的，终于寻到了自己的主场。剔透爽脆的鹅肠，不管白灼还是爆炒，都好吃得坦坦荡荡，嘎吱嘎吱的咀嚼间，曾经擦肩而过的遗憾，视而不见的傲慢，现在统统变成最恳切的歉意，抢光了盘里的最后一口，还要再自责下年少时的轻狂；咬一口近乎爆浆的鹅血，新鲜得都能呼吸，韭菜在一旁默默烘托，没有一丝腥和腻。滑嫩，饱满，就这一块块闪着光的红宝石，做汤也是极品的。更不用说让老饕们虎躯一震的鹅头，好苗子能贵过十只普通的鹅。在诸多“搭子”同伴中，它是最娇贵的，好像《红楼梦》里的王熙凤，未见其人、先闻其声，我们都知道，如果饭局上有鹅头，请客的人多半是懂吃、也大方。

　　还有鹅肫、鹅掌，哪一样不闪亮？别说配角有端倪，那都是鹅的真情实意。