吃虾，全中国的人放到一起，可能都比不上江浙沪。虽然在江浙沪人的眼中，甬府菜是鲜的真传，苏式讲究一个精工细作，就连绍兴黄酒，也是一头就能扎进去的温柔乡。可外人哪能分得那么清楚，只知道依江傍海的地方，钟灵毓秀，连寻常小河虾都能做得出神入化，缱绻到让人流连忘返。龙井虾仁、太湖三白、黄酒醉虾……最出挑的还是“那位”油爆虾，“面色”红润、油亮可人、至鲜至甜、不脆不欢。

　　我的上海朋友曾说过，你懂吧，“油爆”才是对一只虾最高的礼遇；转眼宁波朋友在北京，隔三差五就要叫我吃上一顿油爆虾，哪怕是近几年相熟的一位苏州大厨，依旧对这菜热情高涨，家中摆宴席，最后神神秘秘隆重登场的，必是一盘油爆虾。时间久了，我几乎认为，油爆虾才是那个模糊了地域、让江浙沪人们大快朵颐的通关密码，云淡风轻地落在每个人的盘中，一个不经意，便望向儿时床头的白月光。

　　白月光都是在春夏交际时升起，带着江河湖海头茬的诚意，在竹筐中蹦蹦跳跳，永远不知疲倦。而我，作为一个北方人，果然在耳濡目染下，渐渐走进了油爆虾的世界，并一度痴迷于后厨那阵脆响，和它背后婉转的匠心。翻腾的热气和油花啊，把本该藏于湾流最深处的灵气搅动起来，成就一齣压轴好戏。做这菜，要用个头饱满的河虾，食材不贵，却鲜到妖娆，一动一生风。把它们一股脑倒进热油锅中，随着滋啦声响，迅速捞起，一进一出不过十几秒。高温让虾壳与虾肉自然分离，调味的酱跟油一起渗进去，满口酥香弹爽，可以吮乾手指头。吃上它，就好比登上了一座美食孤岛，周围的盘和盏雾蒙蒙地难以看清，只有虾在眼前真切，别的菜，夹到全凭缘分。