秋风暂起，蛇羹未吃，先尝煲仔饭。走到太子白杨街，转入餐厅，“摺枱摺櫈”排好，感觉像大牌档。划纸点单，煲仔饭款式多，白鳝黄鳝，腊鸭腊肠，最终拣选滑鸡併腊肠，升级套餐，附例汤、油菜、饮料。顺手再圈烧烤几串，腩肉韭菜，粟米茄子，即叫即做。

　　烧烤上桌，先吃一轮，边啖菜，边喝汤，煲仔饭趁热洒上酱油，稍拌轻吹，入口细嚼。饭面滑鸡，酱油略醃，混入红枣、姜丝，反有点家常蒸鸡的风味。蒸鸡用料，各有喜好，或加金针云耳，或添杞子冬菇，但主要还是鸡肉要好。

　　清代《养小录》，有专文谈“蒸鸡”，做法如下：“嫩鸡治淨，用盐、酱、葱、椒、茴末匀涂醃。半日入锡镟，蒸一炷香取出，撕碎去骨，斟酌加调滋味。再蒸一炷香，味香美。”嫩鸡清理干净，加调味醃半日。“锡镟”即“锡盘”，放鸡先蒸，撕肉去骨，加味再蒸，是现时“铜盘蒸鸡”加“手撕鸡”的混合做法。

　　北魏《齐民要术》早有“蒸鸡法”，不过用料几近完全不同，食谱详述：“肥鸡一头，淨治。猪肉一斤，香豉一升，盐五合，葱白半虎口，苏叶一寸围，豉汁三升，着盐。安甑中，蒸令极熟。”上调味，拌料头，肉垫底，随肥鸡放进蒸煮器具，蒸熟即可。鸡油流溢，混和调味，鸡肉、拌料味相掺杂，味道丰富。