在很多文艺青年的记忆里，凤尾鱼是模糊而寂寞的，穿过弄堂小巷，化作苏丽珍旗袍上暗暗盛开的花。那时候它还不是这个名字，被唤作“烤子鱼”，特指初夏雌鱼，肚里满是鱼籽，主妇们买回家过油、浸酱，才有了电影《花样年华》中深沉、倔强的味道。

　　可到了地中海沿岸，一切又变得不一样了。东方土地上故人般的含蓄感，瞬间被着上重重的色，化出艳丽的妆。打开一只小铁罐，恨不得立刻停下鼻息，才能稍稍顶住这扑面而来的霸道。是凤尾鱼没跑了。只是不明白这些其貌不扬，身长不过一掌的小银鱼们，究竟有何魅力，能在卧虎藏龙、人才辈出的地中海食谱中，扎根千年？

　　若论风土，这里的确为凤尾鱼的生生不息提供了极佳条件。加上它们喜欢结队洄游，数量庞大，捕捞容易，就成了百姓们餐桌上最常见的风味之源。特别是在意大利和西班牙，至今仍保留着手工醃制作坊，而这食材的发挥创意也接近顶峰。

　　拿意大利举例，哪位老饕没吃过鼎鼎大名的“凤尾鱼披萨”？作为不可或缺的鹹鲜担当，它既能平衡酸甜，又可以提升奶酪和酱汁的风味层次。也有店家会在玛格丽特披萨里悄悄加入剁碎的油浸凤尾鱼，真的不是黑暗料理，当你把焦香酥脆的披萨放入口中咀嚼，就会猛然悟出这一丝醇厚的“弦外之音”，哪怕只一闪身，都出神入化。

　　而到西班牙，小酒馆中的醋渍凤尾鱼有多灵？哪怕请出珍馐佳肴都千金不换。半透明的鱼肉泡在橄榄油、醋和蒜的怀抱中，清凉、酸爽，而这股酸又并非粗暴简单，像海风一样徐徐扑面，用醋和柠檬交织的力度，扣响味蕾边缘。浸渍后的凤尾鱼柔软纤细，几乎一抿就碎，放在脆面包片上咔嚓咬下，就是Tapas欢愉的最终乐章。