高级定制犹如壮士断臂，不过纵观本季的高定时装周，不难发现高级定制虽然陷入一片黯然，却仍闪烁着星星点点的希望。

　　以简约而剪裁精致的黑色西服套装作为开场服装，是Raf Simons 的标志。

　　1947 年，Christian Dior 以“New Look”拉开了二战后高级定制黄金时期的帷幕，随后的 20 年里，前后有近百间高级定制时装屋在巴黎落成。然而，自 20 世纪末以来，随着劳动力成本的上升，在消费者对合理价位服装的需求以及成衣批量生产的双重冲击之下，高级定制时装屋的数量下跌破十。在过去的 20 年里，有人一直在担心如果时装业不做些补救措施，刺绣和钉珠等传统手工的工艺和知识就会永远地消失。

　　高级定制在巴黎的衰退并不是什么新鲜事。如今，只剩 Jean Paul Gaultier、Chanel、Dior 和 Givenchy 这 4 间时装屋仍勉强维持着高级定制的经营，其余的则遭遇了不可避免的止赎和战略性的业务调整。凄凉的现实不能阻碍造梦者对美轮美奂的追求。纵观 2012 年的秋冬高级定制，我们看到无论是老牌焕发新颜色，还是新晋品牌以无畏精神攻陷巴黎，高级定制之梦于巴黎，都永远会是一场华丽不息的轮回。

　　复兴派：Christian Dior Givenchy Valentino

　　“New Look”再耀辉煌

　　挥泪告别 Jil Sander 后，Raf Simons 加入 Dior 后的第一场高级定制秀自然令人瞩目。这场高定处女作吸引了有史以来最多同行设计师们的关注——Alber Elbaz、Riccardo Tisci、Marc Jacobs 都是这次首秀的积极观众。

　　在花墙锦簇的典型法式大厅里，Raf Simons 向人们展示了一系列既尊重 Dior 传统又不失现代感的服装。参考 Dior 当年的“New Look”所设计出的经典束腰廓形也是整场秀最核心的元素。与此同时，Simons 将它演绎成各式各样的新风格——传统色彩、解构主义抑或是由新面料主导的时髦衣裳。墙上的花瓣让观众们联想到 1952 年春季的华服——丝质硬纱的白色鸡尾酒裙上绣着立体质感的圆形花朵与绿色树叶，刺绣的密度则沿着下身的裙摆渐变。这种花朵刺绣也出现在本季 Simons 亲手设计的一条礼裙上，效果极其完美。这条礼裙的上身可谓 1950 年代经典作品的重生，环形领口，胸口缀满了蓝色花朵，紧接粉红色的塑胸衣，连着束身的裙摆开出一条出人意料的高衩，纯白的绢纱在其中若隐若现。

　　这样的非典型设计暗示着 Raf 对于经典 Dior 的全新解析。裙摆在半空中突兀地被剪断，取而代之的是一条如刀锋般尖锐的卷烟式细腿裤。这非常规的视觉变化里其实包含着强烈的文化冲击：上身是经典 Dior 风格，下半身加入了 Raf Simons 的个人特色。那毫无妥协的现代感无时不刻不在提醒着观众 Simons 从前是一位先锋男装设计师。当然，这样的剪裁并非五大三粗的随心之作，Simons 早已经精心安排好一切——他以经典的定制条纹束腰夹克套装开场，妖娆的晚礼服紧跟其后。整个系列彰显了随历史感与现代设计之间的冲突所产生的张力。

　　大秀之后，Simons 耳边自然不乏评论家们尖锐的声音，大多数人认为这场发布不够激进。要完全消除批评的声音是不可能的，毕竟这个系列的确参考了很多 Dior 的经典作品，但即便如此，Simons 的作品里依旧包含对 Dior 设计里人性化一面的尊重。Simons 说：“ Christian Dior 的设计对于穿他衣服的人来说非常亲切。他的设计充满着对女性的美好致意。”

　　对于过去的回顾并没有让 Simons 停下前进的步伐，除去前述的条纹束腰套装和被重组的晚礼服，Simons 在材料的运用上也有所创新——电蓝色的貂皮夹克搭配裹裙，经典的材料搭配新的廓形或颜色，设计师站在科技的前沿，这个系列向观众们展示了网纱和阴影印花，而在高级定制秀上使用这两种面料可是前所未有的。“我并不想单纯地做一件缎面女爵装，一条丝绸或绢纱的长裙。这个系列更注重开发新的面料。我用它们做出前所未有的结构。”Simons 如此说道。

　　在这个以复古为主流的年代，当 Chanel 还在坚持“新复古主义”时，Raf Simons 能带给 Dior 如此多的新创意，已经非常了不起了。唯一能和 Simons 相提并论的只有 Givenchy 的 Riccardo Tisci——他和前者一样，想要把纯粹的现代作风加入传统的高级定制系统，并由此将近几年已略显守旧的高定带往一条前进的道路。