我敢说，这世上的行者绝少有在大寒时节来到伊宁的，并非这里的冬天不吸引人，而是内地溽夏太难熬时，那拉提和夏特的远山草原，溪流野花河谷就会成为绝佳的“避难所”，于是人们再回想起这片土地时，大半只会记得夏日里迷醉的薰衣草香。 

 

从地图上看，伊宁到哈萨克斯坦首都阿拉木图的距离比到乌鲁木齐还近。为了节省时间，我特意选了一条近路飞行，从成都朝西北方向爬升到青藏高原时，飞机一度往下急坠，假装镇定透过舷窗往外看，只见机翼在气流扰动下颤动得令人心惊胆颤，好在飞了四个小时，盘旋于伊犁河谷两侧的雪山中间，望着东经81度仍直射的阳光洒在脚下伊犁河的样子，又获得了前所未有的平静。 

 

这真是一个雪后初晴的好天气。庆幸瞅准了时机成为连续几十天在本场降落的第一批旅人，又大口呼吸清冽的空气，抬头一看，只觉得天空中颜色有点不太真实，就像凭空打翻了一瓶万宝龙坦桑蓝宝石色的墨水，又揉进去了几抹新疆本地产的棉花絮。 

 

天气预报说，最近几天这里是幅员九百六十万平方公里唯一下雪的地方。司机告诉我，最近三年的降雪其实已经少了很多，“就没有正经下雪的样子”。 

 

不过，在我逗留的时间里，一场中雪仍然不期而遇。那是从昭苏回到伊宁的第二天，一开始是河谷中泛着浓重的雾，紧接着纷纷扬扬的雪花就溯溯扑扑的落下来，双脚踩在上面，吱呀吱呀的，立下寻回了孩提时代一个人在东北雪地行走的记忆。果然，伊犁的冬天是早上最好。 

 

从伊宁到上个世纪30年代末新建的“八卦城”特克斯要翻一座雪山，在三个半小时车程中，我似乎是开足暖气的旅行车上唯一内地面孔。到了特克斯，也就到了古乌孙国的地界，一种可信的说法是，乌孙一族为了报大月氏杀祖之仇，一路从河西迁徙过来，后来我在伊犁州博物馆看到存世唯一的一尊男性塞族铜像，上面介绍也推测说，乌孙文化是塞人和吐火文化的继承和发展。 

 

在泛涌着碎冰的特克斯河旁，我小心又安静的踱步，一方面是生怕用力过猛踩碎脚下的冰层，更多的则是被无言向西流淌大河和四周环抱的雪山雪景所震撼。喀什河、巩乃斯河、特克斯河是伊犁河的三大支流，全年无息最终注入中亚，一路向西奔流也像极了这里世代繁衍以及从东北、中原迁徙而来的多元文明。 

 

提起多元文明，到了伊宁最不能错过的就是汉人街的味道和颜色。名曰汉人街，其实满大街几乎看不到几个当年移居至此的天津人。置身其中，空气中回旋着节奏强烈的歌曲，周遭尽是大喊大叫的小贩，置身其中，倒有几分仿若身在阿富汗喀布尔的不知名集市中。红色是苹果，绿色紫色是葡萄，白色是酸奶和奶疙瘩，乳黄色是蜂巢， 再加上烟火缭绕中出炉的烤包子，各式烤羊肉、羊肝子、羊心，搁在浓汤中煮熟的羊腿、羊头，手工制作颜色各异的奶油蛋糕，单是这吃喝，一旁本地朋友就笑呵呵的说，这分明就是中西交融的地方啊。 

 

在新年伊始起飞，这片白色的土地很快退到身后。几个来来回回呢喃却指引着我，似乎让我赶紧再做回来的打算——这里有优美的事，年轻貌美的姑娘，夏天草地上的白粘房。这里有感人的事：野花被风吹过的傍晚，相爱的一对儿，远山隔着他们让爱不成。山村雪夜，脸庞坚毅俊俏的男女老少，却人人着丧服。这里有高雅的事：灰色的骏马，绿色的马鞭，淡紫色的衬衣清扬。银碗中盛着泛着奶皮的酸奶，上面撒着白糖。一只鹿，回头看。这里有最洁净的事：屋顶的冰凌 ，新婚之夜的床被，羊皮毯。