一颗豆“咖味”

　　坐在颇具南洋风情的咖啡馆里，怡然品尝着慕名已久的海南咖啡，喝完后还不忘大包小包塞进行李箱里，作为特产礼品带回家乡，向亲朋好友分享“海南的味道”。海南咖啡产业的繁荣和咖啡文化的兴盛，给游客们留下了深刻的印象。如果说大城市的咖啡潮流是经过西式文化洗礼的工业产物，那么海南的咖啡就是从市井生活中脱胎而成的人生百味。罗布斯塔种咖啡的香和苦，远在都市潮流之外，深入海南人的寻常生活之中。

　　有人说，海南的诱人不只在于它的美景，还在于那股混合着木炭与果香的咖啡香气里。岛的年平均气温在20℃以上，年均降水量超过1600毫米，处于“咖啡带”的黄金地点。海南岛因为全新世的火山活动，很多地方覆盖着排水良好、含火山灰质的肥沃土壤。在那疏松、肥沃、富于有机质的土壤里，根系发达的咖啡树可以尽情舒展。当然，海南的阳光过于强烈是种植咖啡的不利因素，但只需在咖啡树附近种植一些橡胶等更高大的植物，就可以起到遮凉蔽阴的效果。

　　受益于得天独厚的自然环境，咖啡在海南也开始慢慢“落地”与“生根”。源自西洋的咖啡文化，被英国人带到了东南亚，尔后又经第一批下南洋的海南人流转至海南。一颗咖啡豆漂洋过海落地文昌，咖啡文化也因此在海南扎根，百姓不仅认识了咖啡，还将喝咖啡纳入了生活习惯，成为独特的海南文化现象。

　　“啡”入百姓家

　　一北一南，澄迈的福山、万宁的兴隆，都是罗布斯塔种咖啡的“天堂”。除了海南，我国另一个盛产咖啡的地方是云南，因为那里是相对较冷的高海拔地区，所以适合阿拉比卡种咖啡的生长。海南的罗布斯塔种咖啡没有焦味和酸味，苦味偏重，咖啡因含量略高。云南的阿拉比卡种咖啡口味清淡一些，咖啡因含量也低一些。

　　在海南，咖啡可绝不是“小资”群体的专利，更多时候，它是一种重要的大众文化休闲方式。早在民国时期，在深受南洋文化影响的海南岛，咖啡就已经十分时兴。如果说北京、上海等地的咖啡带着浓郁富贵之气，那么在海南，咖啡早已是寻常百姓的日常饮品，咖啡不仅有浓重的乡土情结，也有丰厚的文化底蕴。

　　海南种植咖啡的历史已有一百多年。或许因为是原产地，被打上时尚、奢侈等标签的咖啡文化，在海南却被演绎得平常而朴素。东部的文昌、琼海、万宁一带，洗脚上田的农民、捕鱼归来的渔夫，喝咖啡就像喝茶一样随意而自然。兴隆咖啡是焙炒咖啡，这是在东南亚传统焙炒工艺的基础上，经过几代咖啡人不断的锤炼和提高，最终形成的独特焙炒技术。兴隆咖啡浓而不苦、香而不烈、回味悠长，有很多消费者喜欢。喝咖啡是绝大多数当地人的习惯。

　　“醇”后又添香

　　走进海南咖啡的种植园就会注意到，咖啡花有种近似茉莉花的清香气味和洁白雅致的外表。一棵咖啡幼树从种子萌芽到开出第一朵花，大约需要3年时间。而从开花到结果，则要生长4个月左右。咖啡果子从青到黄，最后却以深红色浆果谢幕。

　　海南的咖啡树花期几乎是不间断的，因此，结果的时间也不统一。但每年11月到次年4月，是密集采果的时间，集中采果期约半月一次。咖啡自采摘后，需要经过一系列的工序才能变成可供冲煮的咖啡粉。咖啡的内部构造是非常善于吸取外界精华的，福山咖啡铺在地上晒干时，会吸取大地的泥土的气息。为让咖啡继续失水，咖啡农会把它们典藏起来——海南话称作“醇”。咖啡农把这道工艺视作自家秘密。

　　咖啡在“醇”时要定期翻动，以保证通风透气和除湿，避免霉味的产生。“醇”后的咖啡，能减少口感上的涩味。而下一步脱皮工序的成功与否，则会影响咖啡的酸度，咖啡的苦味除了来自咖啡因，更多的则源自碳化了的咖啡豆。咖啡豆烘焙的程度不同，味道也便有浓淡之分。所以，咖啡老饕会关注咖啡生豆的品质，因为咖啡豆的差异从源头决定了咖啡在口感上的不同。正是咖啡含有的泥土味道，“醇”后又添陈香，不酸不涩的口感，让咖啡爱好者们念念不忘。（作者：米广弘，大公文旅特约作者）