又到寒岁冬月。北方四季分明，从气温景物穿戴饮食诸方面，说冬天就是冬天的样子。香港之冬，全无寒意，花照开树照绿短裤照穿;只是气温降一降，湿度降一降，结果冬天成了香港一年当中最舒服的季节，不冷不热，不潮不燥，妥妥“小清新”。在我看来，香港之冬寒，不如室内冷气之冷，哪怕地铁的冷气也分分钟令香港之冬“情何以堪”。

　　于是港人挖空心思给冬天一个面子：稍微有一丝冷空气，赶快羽绒服披挂上阵(这种港版羽绒服穿回北京，分分钟被风吹透)──下搭拖鞋(香港的冬风属于“吹面不寒杨柳风”，不像北方寒从脚下生，天寒地也冻)。某年冬天曾与友到处寻找红叶，在青衣转了一天，傍晚时分终于在一小公园找到几株水杉，针叶金黄，有点冬的样子，招来不少人，而水杉不过才五棵!前几天走在街上，一阵风过，突然发现紫荆花瓣洒落满地，有点惊喜──果然一叶知冬啊!

　　冬天的标配各有特色，比如北京冬天四大标配：烤红薯、糖炒栗子、冰糖葫芦、涮羊肉。傍晚赶地铁，街边烤红薯糖炒栗子的焦香果断地穿透凛冽寒风，直入心脾──温暖居然也是有味道的。北京人对于番薯有“红薯”“白薯”之分，因为有红白心区别，所以“烤红薯”也叫“烤白薯”，但我傻傻分不清。

　　烤红薯和炒栗子一定要趁热吃。十四五年前，我有段时间在西郊封闭办公，每周回家一两次。家人好友早早买了烤红薯和糖炒栗子迎候，一回去两样东西必备桌上，并在我返回西郊时带上两包栗子。放在暖气片上，馋时吃几颗。但北京天气干燥，若一时来不及吃，很快变得石头子一样坚硬。那时，吃的就不是味道，而是感觉和心情了。

　　传统糖葫芦原材料是山里红。如今新增了许多花样，山里红加了豆沙，还开发了冰糖橘子、冰糖山药等等，似乎万物皆可糖葫芦。但感觉还是传统的更地道，那是真的“酸爽”。

　　如今糖葫芦和炒栗子都超越季节，有了便携式包装，制作工艺也工业化了，成了京味特色食品，首都机场四季皆有卖。每次离京返港都要买几袋，自己吃也送香港朋友。不过，离开了冬天，糖炒栗子还是糖炒栗子吗?冰糖葫芦还是冰糖葫芦吗?人的味觉也讲究天时地利人和呢。

　　东北有一个超级彪悍的冬天标配：马迭尔冰棍儿。一定要在哈尔滨中央大街，一定要露天，冰棍儿在零下二十几度气温中“热气腾腾”。咬下一口──感受冰与火的碰撞，感受生理意义上的“齿冷”，感受一团冰在体内滑过的路径……所有味蕾瞬间惊醒转而瞬间麻木──当然那“火”是你的舌头牙齿和咽喉。好在马迭尔冰棍儿奶量大，融化快，口感友好。

　　香港的冬天标配，除了放之四海皆准的火锅(“打边炉”)，必须有煲仔饭。

　　Facebook上专门有打边炉联盟，集结了香港约一万八千名边炉爱好者，不仅将打边炉视作“天气转凉之指定动作”，还称“时间可以冲淡一切，边炉可以打足一世”，将火锅吃出了哲学。如果说京味火锅特色是“厚”，主打羊肉;港式边炉则强调一个“鲜”字，汤鲜+海鲜。京味火锅用芝麻酱+韭菜花作蘸料，在香港打边炉也曾沿袭老习惯，但一入口就发现，麻酱韭花只能配牛羊肉这样的厚味，而海鲜的蘸料只须酱油醋等极简调料。鲜味的本质就是至简至素，突出天生丽质。

　　煲仔饭似更能代表香港冬味，天南海北广传过程中很多地方干脆称为“港式煲仔饭”。“煲仔”之称缘于做饭用具为瓦煲。与砂锅不同，瓦煲更易控制火候，煲出来的饭也更香。港式煲仔饭风味多达二三十种，传统的如腊味、豆豉排骨、咸鱼花肉、烧鸭等，创新的有野菌鹅肝饭、黑松露西班牙黑毛猪肉饭等，其中腊味最为经典。煲仔饭要素一是多用香米，饱满晶莹，润而不散;二是肉质肥瘦均匀、油而不腻;三是锅巴香而不糊;四是菜心幼嫩鲜绿;五是酱汁鹹香浓郁，为点睛灵魂。全程中小火，不能用大火，炭炉为佳，新创的也有火山石烤製。所有香味都是一火一苗一粒一粒慢慢焗出来的。一开煲盖，腊味鹹香、饭粒润香、鸡蛋嫩香、锅巴脆香，层次丰满，粒粒分明……不愧冬之恩物!

　　香港煲仔饭店舖遍布港九，网上常见推荐top榜单，有的还获米芝莲推荐，一天可卖出几百份。许多名气虽大但店面老旧狭小，要等位;并且因为即叫即煮，排到了还要等三四十分钟。所以一到冬天，看似不起眼的老街小店门口排着人龙，十有八九是等煲仔饭的──这大约也是香港冬味的另一种标配。人间不易，有些要只争朝夕，有些值得等待，比如这般至味方物。