图：鲤鱼门一景。\图源：香港旅游发展局

　　鲤鱼门，古称盐江口，是香港海峡之一，颇有些独特之处。首先，它的名字用于海峡本身，为香港维多利亚港东面入口，同时又是唯一一个横跨两个区、海峡两岸都有以其为名的地方。

　　港岛的鲤鱼门在筲箕湾阿公岩一带，曾经是香港防守要塞，在第二次世界大战中的香港保卫战曾被日军猛烈攻击。现时该处改建成香港海防博物馆。原有军营及沿岸，被改建为公园和度假村，或填海后成为港铁上盖物业。九龙的鲤鱼门属于九龙东部观塘区。香港开埠初期至一九八○年代初，所辖范围广阔。鲤鱼门海峡两岸是整个维多利亚港唯一仍未有进行填海的地方。

　　其次，现时提起鲤鱼门，所指是九龙东部三家村一带的村落。许多人首先想到了海鲜美食，以为这是一个以捕鱼为主的渔村。皆因整个村落最多的就是海鲜酒家和买海鲜之摊档，以比例而言，据说是香港最大、最密集之海鲜街。但其实，鲤鱼门有逾一百五十年历史，最初立村是以“揼石仔”之采矿业为主。

　　早在十九世纪中，已有客籍石匠踏足此处开采石矿，几代之后，逐渐走旺。二战后，内地人南湧而下，鲤鱼门分出多条村，山寨厂如雨后春笋，采石业全面兴盛，共有四个石场营运，以打石为生之家庭约有百余户。这里设有小码头供运送石材之用，所产石材运往香港各地和华南地区，甚至远销荷兰。直至一九六七年，因政府实施火药管制，不再给石厂续牌，拥有百多年历史之石矿业终于画上句号。之后被迫转型，因近海成便，加之观塘工业区至鲤鱼门道路开通，成就了今日所见满街海鲜舖和旅游业之发展。

　　我对鲤鱼门之最初印象，始于二十几年前一顿海鲜。那时我们全家到港不久，周末带孩子来到这个渔村，没走几步就撞见了遍布于蛛网般街巷的大小海鲜酒家。三岁男孩兴奋之极，以为到了海族馆，无论认识还是不认识的海洋生物都在他眼前游动，触手可及。丈夫对带着顶棚的巷子，两边布满大大小小、装有生猛海产的水族箱亦满是好奇。加之店员在旁殷勤解说，小儿开心得手舞足蹈，咿呀乱叫，于是，再未多想亦未详阅水箱下面之数字，对着水中活物用手比画，看着店员把食材送进厨房，品尝了大厨以正宗粤式手法烹调的海鲜。买单一刻我如遭棒喝，只有接受未明规则盲目下单之果，并告诫自己日后在海鲜街点买就餐切忌头脑发热，手指乱点。话虽如此，鲤鱼门我还是常来。我喜欢这里与都市之繁华相映成趣的渔村风情和石场遗址废墟之迷幻。

　　乘船，是去鲤鱼门最浪漫的方式。从港岛搭上一艘木制敞篷怀旧小轮，随着泛起的哗哗白浪，港岛的天空之镜留在身后，一股海腥味扑面而来。走出码头便是鲤鱼门避风塘，小艇渔帆，水上棚屋，水碧山青，另一重香港色彩。

　　走过轰轰烈烈的海鲜区，进入弥漫着老香港情怀和氛围的手信街。最多的是老饼家店。全盛时期约有二十间饼家，现在只剩下五间，店舖之装修和销售都极富古早色彩。游客放慢脚步，在合眼缘的店前驻足，边试吃边采买，唇齿留香走出这条街巷。

　　哇，眼前顿时开朗。鲤鱼门罕见地保留了天然海岸线，壮观的岩石群、碎石滩与维港东天际线相映成趣，浪拍岩岸，帆过眼前，形成一幅海滨美景。这里有座灯塔，最初为一九○二年设立的无灯航标，一九二四年增设灯号，于一九六四年改建，现今依然运作中。从这里观看日落维港，美不胜收，为本港观赏日落胜地之一。

　　近些年鲤鱼门越来越热闹了。“海滨大道”一侧的民居墙身画上色彩缤纷的壁画，十分醒目，成为文青拍照打卡点。“海滨大道”不长，以山脚下的三级历史建筑天后庙最具特色。相传此庙一七五三年由当时盘踞鲤鱼门海域的海盗郑连昌(明朝郑成功部将郑建之孙儿)建成，于一九五三年及一九八六年重修。一九五三年重修时发现一碑记刻有“天后宫，郑连昌立庙，日后子孙管业，干隆十八年春立”。庙宇面朝大海、背靠巨石，旁边还有一尊大炮，在香港一百多座天后庙中，极为特别，往昔岁月穿过缭绕的香火依稀可见。

　　鲤鱼门行程的终点站别是一番景象。巨型石墙、山石嶙峋、空旷的土石地，杂草丛生，茅草摇曳，石屋孤零零伫立。日落时分，夕阳映照，清灰色石屋披上一层昏黄。婚纱、汉服、牛仔、武林人物、动漫角色，穿越时空，以此为拍照背景板。我喜欢在秋日的午后来这里，阳光温煦，海天廓朗。一睹废弃矿场和一亿四千万年的花岗岩、远眺海峡对岸，在废墟与时尚、旷野与都市、梦幻与现实中思古之幽情，拾一束芒草，满手是秋，披一身夕阳，沐浴一抹一缕的温柔，更拍些美照。

　　我也喜欢春日的午后。一次我看见一扇敞开的大门，门外一张小方桌上摆放了些“古董小玩意”，有标价。门内，几个老人围桌喝茶下棋。阳光透过大大的玻璃窗，洒满房间，窗外的大海微波粼粼。我选了一个小玉珮，放下钱，和老人打声招呼，走出了门。他们继续下棋喝茶，时光定格在面朝大海，春暖花开。

　　每次尽兴之余，亦还有些遗憾。鲤鱼门曾是香港的一个重要军事据点，村后的魔鬼山上设有炮台，现时已经荒废。但可以由石矿场上登到砵甸乍炮台，我没有去过。那好，就把到访被遗忘的二战军事建筑当作一个小目标，择机前往。