异乡的饭倘若带上故土的名，多多少少都让人心生亲近。比如那一碗“海南鸡饭”，我从香港吃到纽约，再到伦敦，谁想当初的它也是微时起家，好吃得一发不可收拾，最后成了新加坡代表菜，在全世界扬名立万。说了一圈，也并非跟海南全无关系，只不过到了当地，需要换个名字，叫“文昌鸡饭”。

　　吃鸡这件事，全中国遍布能人，差别在口味不同，拿出的手艺也百家争鸣。最初在海南因祭拜祖先而兴起的鸡饭，随着十九世纪末的移民大潮传向了东南亚，特别是槟城、新加坡一带。那时候小商贩提着竹篮沿街售卖，一边是鸡肉、一边是油饭，吃的人满足之余，还能解思乡之情。大概也是这个原因，让原本披着各式“马甲”的鸡饭，统一成了“海南鸡饭”。

　　海南鸡饭的做法，跟粤菜的白斩鸡相似，把鸡放入沸水浸熟，再快速过冰水，一热一冷快速收缩，黄嫩嫩的鸡身闪闪发光，在皮和肉间还形成了一层晶莹透亮的啫喱冻。吃起来鸡皮爽滑，鸡肉鲜嫩，再没什么比这一口，更让人热泪盈眶的了。

　　但很多人都忽略了，海南鸡饭之所以声名远播似传说，关键不光是那一份鸡肉，就连蘸水和米饭也全是巧思。如果一家做海南鸡的馆子给你上了一碗白饭，那转身就走也不过分。能让这道菜回味悠长的，就是旁边那碗与众不同的鸡油饭。将米饭跟鸡油、浸鸡水一起蒸熟，油汪汪的米粒香而不腻，滋味馥郁，哪怕单独吃，也是表现力上乘的优秀选手。更不用说搭配鸡肉的“灵魂三酱”，黑豉油、薑葱蓉、辣椒酱。前者用豉油加焦糖调制，鲜里回甘，后两者一个层次丰富，一个直接过瘾，任性组合一下，仿佛也成了人生赢家。当然，功臣还是这道菜，平靓正，非它莫属。