素食在香港，愈来愈流行，为地球，为自己，各有原因。旧时食斋，重点几样，三色卤味，炸芋头鱼，温公斋煲。后来食材与菜式俱增，素叉烧，炒咕噜肉，味道煮法更接近日常荤食，迎合大众口味，开拓市场。

　　粤语有云“斋口唔斋心”，口里吃素，心想吃肉，内外不一，带有贬意，不过单从饮食来看，其实不成问题。吃素之人，背景不同，口味相异，重品浅尝，各取所需，并无不妥。

　　素食不断兼陈出新，荷李活道一家餐厅，实行中菜西做，斋菜材料，仿荤做法，拼合出融会火花。白碗啡汤，菊花豆腐，清雅脱俗，松茸炖汤，置换荤汤，意念上复刻汤品的素食原版。菊花豆腐汤，实质是“文思豆腐羹”，此汤显名于淮扬菜，属展现刀功之作。清代《扬州画舫录》记录当时扬州一带风物，饮食归于其中，留下珍贵资料，书中就有提及“文思豆腐羹”。文中另有记录鸡笋粥、鲜蛏萝卜丝羹、鱼肚煨火腿，一堆好菜，部分可自煮，部分难目睹，如能逐一重现上桌，实为文化传承的饮食美事。

　　食店另有素东坡肉，厚切冬瓜，配搭菇菌，制成方块，上层冬瓜模拟肥肉，下层菇菌模拟瘦肉，形似味足，不失雅趣。东坡肉汁煮上色，再浇汤汁，配搭添味，相近煮法，早见于清代《养小录》，书中谈到“煮冬瓜”一法，原文如下：“老冬瓜去皮切块，用最浓肉汁煮，久久色如琥珀，味方美妙，如此而冬瓜真可食也。”浓肉汁换成素酱汁，是现代的素菜版本。荤菜版本，同样滋味，常见冬瓜炆排骨，豉汁肉汤，炆煮时间够长，冬瓜杂肉味，排骨减油腻，相配互补。

　　汁煮冬瓜，当然好吃，不过冬瓜煮法多元，不独汁煮专美，按场合、按喜好，实行全部都要，又有何不可呢。