随着北方旅游爆火，豆腐脑的“鹹甜之争”再度被拱上热搜。人类的味觉永远是最有趣的，会在意想不到的地方统一，也能在平平无奇的领域分歧，没有人能提前预料，当一份美味被端上桌时，到底是好事一桩，抑或头痛一场。

　　当然，在豆腐脑这个体系里面，从一开始称呼的名字，就带着不同的地域意识。在北方，大多数地方一提“豆腐脑”，便都已心照不宣，但过了秦岭，可就要更名为“豆花”，原来记忆中的彪形大汉转身变成小家碧玉，大概也从这时起，就为之后的“执念”打下了基础。

　　除了叫法不同，豆腐脑之所以造成了鹹甜口的争议，最根本还在于原材料的细微差别。要让沸腾的豆浆变成一块块有棱有角的豆腐，需要用到凝固剂，发生聚沉现象后跟水分离。从捡豆子，到磨浆、熬汁、点豆腐，真如很多行家所说，别看只是道小吃，但做好的功夫全在人看不见的地方。而这最后一道工序，才是把味蕾分成南北两边的关键。在北方，人们习惯用卤水点豆腐，还有俗语云“卤水点豆腐、一物降一物”，成品相对粗糙，口感上豆味浓烈。更适合加入鹹口的酱料，比如用木耳、黄花菜、葱、香菜等打好的浇头，或者直接让肉沫上阵，豪放起来绝不含糊。拌匀后配上一屉包子、几根油条，哪怕单独当成主食，也不拖后腿。南方则用石膏，成品含水量大大高于北方“糙汉”，豆味较淡，口感极度细腻光滑，一勺下去宛如布丁，所谓“豆花”名不虚传。比起鹹口，这一款明显更适合放入甜味配料，当成饭后甜品。原始的吃法习惯淋上红糖浆，现在演变成桂花糖、陈皮、蜜豆、芋圆等，仿佛一碗“别有洞天”，每一口挖出来的，都是甜到心坎里的惊喜宝藏。