汤水的历史其实比“菜”还要悠久。想来也是，比起下锅爆炒、颠勺过油，只置于火上静静熬煮，确实更符合饮食发展的逻辑。古书上也有记载，汤羹在商周时期就已成熟，时常被端到桌上，末了还能收获一波“君子自修、静观其变”的夸赞，大概能算作用食物来修身养性的最初雏形了。

　　把汤做到极致，粤港地区自然最有发言权。所有的食材和药材到了这，都能化为勺中取之不尽、用之不竭的精华，每一碗都有过人之处。有人唯爱荤中提鲜的浓郁复合，而我最喜清淡素雅的小甜水，竹蔗茅根是来港后的第一味清凉，此后依赖惦念，竟然从没厌倦。究其原因，也许是春天的爽快正逢其时，也许是汤水变成了糖水，在人均苦后回甘的凉茶舖里，成了鹤立鸡群的存在。

　　跟众多制作工序复杂、动辄数小时的“修炼”比，竹蔗茅根水是最简单便捷的一种了。只要手头有甘蔗、茅根、马蹄和胡萝卜，码足四样就能开动，无论居家待客都毫无负担。竹蔗茅根的好喝，是轻巧自然的，既不故作姿态，也没刻意放低身段，借着广东人对甜的偏爱，让岭南的甘蔗大放异彩。这一锅里没有冲撞，汤中几味全是甜，连茅根都是药材中挑大梁的甘润，细心的本地人在用糖比例上堪比精密仪器，糖分太重会挂住嗓，太淡又缺少滋味，只有配比刚好，滋味才能沁人心田。食材交融叠加，仍旧不燥不进，一碗下肚，腑胃都似开辟了新道，当之无愧的降火平躁，冲淡纷扰。

　　我不是文人雅士，没探究到汤羹中更深一层的底蕴，也跟食疗专家们相去甚远，只知奔赴，不知“进补”。好在汤水的妙各人心中都有计数，于我，它是旧街巷里留住脚步的一盏灯，也是人生百态下冷暖自知的一条河。