到台北书展，看书不忘吃喝。朋友喜海鲜，找家现烤店。店在路旁，木系日式装潢，顾客举杯喧闹，仍存道地热炒店气氛。烤生蠔鲜，烤草虾甜，反倒是烤大虾不太新鲜。蛤蜊烤半熟，软嫩微鹹，再来蛤蜊汤，还是吃不厌。

　　热炒店常见蛤蜊，其一煮法是炒，清代《清稗类钞》早有“炒蛤蜊”一条，说：“蛤蜊，剥肉，加韭菜炒之。或为汤，亦可。起迟便枯。”蛤蜊炒菜煮汤，秘诀在“快”。轻滚剥肉再煮，火候易控，不过工序繁复，外食不多见。现见豉椒炒、白酒煮的蛤蜊，大多带壳，挑拣吸啜，别有风味。

　　蛤蜊常作汤，即使只是添水加薑，已足够品尝海洋味道。蛤蜊另有功效，见清代《药性纂要》提到，蛤蜊肉能“煮食醒酒”，热炒店以蛤蜊下酒，蛤蜊同时能解酒，构成奇怪的循环。书中另有谈及：“蛤蜊，生东南海中，闽浙人以其肉充海错，亦作酱醢。”“醢”是肉类做成的酱，常经醃製发酵，接近现代所见的蚬蚧酱，用于蘸鲮鱼球，或炒牛肉，一样鹹鲜惹味。

　　元代《居家必用事类全集》记载“红蛤蜊酱”，同是酱料，现已不见，做法如下：“生者一斤。将元滷洗去泥，沙布裹石压一宿。入盐二两，红麴末一两，麦黄末二合。入罐装酒少许，泥封固。”先取生蛤蜊，再取海中盐卤洗淨，沙布包好，用石重压去水分。次日取盐，与蛤蜊、红麴末、麦黄末同放罐中，加酒调和，封好。现用红麴酱加蚬蚧酱煮菜，或能吃出古味。