春分一过，江南便成了大自然偏爱的调色盘，柳芽带绿，桃瓣摘粉，连田埂上的微风都裹着三分的甜。如果说这画中何处才是点睛一笔，那必是青翠如宝石般的蚕豆─时令的信物，江南人心中的“头鲜”。

　　蚕豆的矜贵，全都浓缩在一个“早”字里，清明前的豆荚还沾着露珠，豆粒嫩到可以掐出水来，攒了一个冬天的生命力，统统在齿间化开一汪清甜。江南水土丰润，这里的蚕豆也就格外饱满肥嫩，但最重要的还是时机，对当地人而言，定要赶在豆粒没变硬、豆衣未糙时收获，方不负上天美意。后面跟着一群群老饕，掰着手指头算日子，一旦看到蚕豆秧露头，就知道后厨的锅该热了。

　　蚕豆能成名角，靠的不仅是天时地利，还有这份“百搭”气质。既能单独挑大梁，也可以衬托得荤菜不腻，左右逢源。袁枚在《随园食单》里专记，“新蚕豆之嫩者，以醃芥菜炒之甚妙”；而今杭州楼外楼的火腿蚕豆更成了店里十大名菜之一，鹹香的金华火腿配上清亮的豆粒，层次分明却不冲突，鹹与甜、浓和淡交替释放，吃得竟如烟雨蒙胧般销魂。在家炒蚕豆，不用多繁琐，至简便是至鲜。拿清炒来讲，热锅冷油蒜末爆香，豆粒倾泻而下，盐花一撒，就是时蔬的雅。最妙的还有那碗蚕豆饭，在米上铺一层蚕豆，切几片腊肠，再加上干贝和笋，可焖也可炒，腊肠的油脂把粒粒米包裹得如获新生，蚕豆还依旧翠嫩，入口粉糯不塌，这一口土地的温度，能从江南一直吃到云南。

　　说到底，蚕豆的魂在“鲜”，运在“节气”，稍纵即逝的春光被锁进豆荚，得以吃到，实属幸事。一年的等待期盼，每到这时都聚成碗中星斗，有锣鼓喧天的阵仗，也有文人画上留白，蚕豆在盘，春不晚。