带交流团到台北，学生观摩、学习，不忘挑选、吃喝，了解当地饮食文化。晚餐两位学生同行，吃温体牛火锅，全店木饰，光亮淨洁。先点葱盐牛舌，葱不涩，牛不腥，轻盐对味。再来香菜辣牛肉，草香微辛，清新开胃。汤底是牛尾锅汤，牛尾软烂，番茄萝卜解腻，“水果玉米”清甜，汤底愈煮味愈足，单煮青菜一样好吃。

　　生牛上桌，综合牛杂：牛肝、牛百叶、牛心，甘腴鲜爽。拼温体牛：“嫩肉”幼滑、“板腱”味浓、“腩肚”油丰，相间吃显特色，专攻一味无妨。内脏全熟，鲜肉可生，店员说三、五分熟即可，口味因人而异，只要牛肉优质，生熟皆美。清代《清稗类钞》谈藏族饮食，说当地食俗是“食牛肉则微煮，不熟也。”与现代涮牛肉、煎牛扒，吃半生的方法相似。

　　南宋《事林广记》有记“牛肉”一条，记载煮牛肉的方法，详言：“猛火煮至滚，便当退作慢火，不可盖锅口，若误盖则有毒。如煮老牛肉，入碎杏仁及芦叶一束同煮，易软烂。”煮肉先滚杀菌，慢煮易软，加盖不会有毒，只是炖煮会令嘌呤增加。

　　明代《古今医统大全》有“醃牛肉”一条，牛肉先醃后煮。先取冬天产的后腿牛肉，直切。再用炒盐洒匀，肉盐相间铺放，不可用手摩，免细菌感染。后做法如下：“醃五日取起，穿悬烟突上，烧烟熏之半月，极乾收起。用时以水煮熟，取起候凉，捶碎丝如绒，充盘，鲜红香美可羨。”“烟突”即“烟囱”，现代醃製不难，只是烟熏不易。