与朋友到广州，学习茶文化，得当地前辈盛情接待。走入当地朋友常来的中餐馆，先点骟鸡半只，简单盐醃蒸熟，皮爽肉味浓，配薑葱蓉、沙薑豉油，同样滋味。黄皮酱蒸排骨，果香解腻，再配湛江捞粉，肉汁酱油稍混，似排骨陈村粉，但味道较清新。

　　煲仔滚烫上桌，开盖是几款新鲜煎鱼堆叠，下垫一堆蒜头，菜式名为杂鱼煲，主要吃油煎的香和杂鱼的鲜，鱼不大条，肉不算少。吃时想起小时候，家中餐桌偶有煎鱼，大小差不多，煎得焦香惹味。煎鱼各有用料，见北魏《齐民要术》有“蜜纯煎鱼法”，详载：“用鲫鱼，治腹中，不鳞。苦酒、蜜中半，和盐渍鱼，一炊久，漉出。膏油熬之，令赤。浑奠焉。”鲫鱼去鳞和内脏，酒、蜜、盐先混，醃鱼一会，取鱼去汁。用油煎鱼，上色焦香即可。

　　另见清代《养小录》有“消骨鱼”，同用煎法，言：“榄仁或楮实子捣末，涂鱼内外，煎熟鱼骨消化。”榄仁或楮实子的果实捣成粉末，涂鱼后煎，鱼骨就能消失，效果太神奇，值得找天试试。

　　煎鱼用多，可即食，可煮菜，可滚汤，清代《清稗类钞》“连鱼豆腐”，“连鱼”即现在称的“鲢鱼”，做法如下：“连鱼豆腐者，以大连鱼煎熟，加豆腐，喷酱、水、葱、酒滚之，俟汤色半红起锅，头味尤美。”大鲢鱼先煎，加调料、酒、水再煮，做法像现时的鲢鱼豆腐煲。文中提到鱼头味美，另有人会作沙锅鱼头，会加入豆品、菜蔬同煮，可依个人口味，外添沙茶、麻辣。