梁实秋在《雅舍谈吃》谈到，有国人第一次吃地道的西餐，首先端上一碗生菜，也就是一片片生的菜叶，心里顿然一凉：这不是餵兔子吗？好些国人忌生冷，吃西餐看见那盆拌生菜（内地译作“沙拉”，香港译作“沙律”），浇上一勺调味汁，不由得倒抽一口凉气。但国人吃炸酱面时，若无生的黄瓜丝、萝卜缨拌进去，却吃不下去。

　　不才恰好就是这种人，看见了冰凉的沙律，每每碍于场面而强颜下嚥。但炸酱面里的黄瓜丝，却大快朵颐。但仔细想想，这其实并不矛盾。

　　相较来说，沙律天然的就有点“养生怪”气质。那些生冷的蔬菜，即便浇了那看起来似乎来路不明的酱汁，味道依旧偏于寡淡，又不像咸的、香的，也不像甜的、酸的。对于习惯了油盐的中国人来说，便短少了些滋味，没有灵魂。老一辈人甚至直摇头：“这不是吃草嘛？把我们当兔子餵？”

　　端上一碗热气腾腾的炸酱面，撒上黄瓜丝、红萝卜丝、芹菜丁、绿豆芽，它们不是沙律里的主角，而是浓郁酱香的陪衬，那点清、爽、脆，恰好中和了酱的浓、油、鹹，顿时让整碗麵生动起来。形而上一点地说，还有些太极阴阳的哲理思辨在里面呢。不是有美食家说过吗──炸酱面必须要有黄瓜丝，不然就像穿了西装没打领带。

　　沙律即便配上热的意面、米饭一起下肚，那种味道还是孤零零的高冷，同床异梦，没有化学反应。不像黄瓜与炸酱、面条，在同一个“战壕”摸爬滚打，成为生死与共、不分彼此的战友。

　　其实，沙律讲究原味和轻盈。所以现在很多年轻人迷上沙律。可传统派要的是“味”，是“香”，就连清粥小菜，也得来点咸菜丝提神。吃生冷菜，则习惯蘸浓浓的芝麻酱或甜面酱。说到底，这不是对沙律的歧视，而是一种对味道的忠诚的肌肉记忆。