如果让我在香港挖一条味觉的时光隧道，入口一定在筲箕湾的东大街。人流熙熙攘攘，店家永不疲倦，菜单上一笔一画写着“碗仔翅”。向里张望，也许还能看到锅中咕噜咕噜冒着泡，像港片里永远拍不倦的枪战慢镜头─只不过子弹换成了粉丝，血包变成了鲍汁。

　　碗仔翅诞生于上世纪五十年代的香港，地点众说纷纭，只知道无论谁先“动的手”，一切都是百废待兴。兜里钱不多，嘴巴却刁得要命，吃饭无小事，要鲜、要滑，最好还有“矜贵”的幻觉。小贩们目光扫过寻常食材，挑中了粉丝，从此之后它的命运就不寻常了。沸腾的大锅是舞台，粉丝被委以重任。用猪骨、猪皮、鱼干、香菇熬汤，辅以木耳丝，调入酱油再勾个芡，撒点胡椒粉，一碗“平民翅”横空出世。这滋味，是生计的辛酸，也是草根的韧性；这滋味，安慰了街坊们的胃，也满足了啖“山珍海味”的虚荣心。

　　于是人们也知道，无需真鱼翅的排场，粉丝演的戏也有玲珑心思。不信你等小贩手腕翻飞，递出热腾腾的那一碗，“呲溜”几口滑进肚，平实，但也真香。能热得你直跺脚，也能鲜得你忘乎所以，最妙的是那份滑，倔强又顽皮，芡汁裹住粉丝，宛如丝绸轻抚喉咙；等最后，胡椒粉的辣气才直冲向鼻腔─反应过来为时已晚，“灵魂出窍”在那一刻得到了最精准的诠释。如果加醋，酸味会在某一瞬猛地劈开浓稠，让味蕾醒得彻彻底底。当然，如今的碗仔翅里，也有老板豪掷带子、鲜虾，吃的不是平价，到头来还是最珍惜当年的模样。要真说魔力，谁都比不过蛋花，蛋液要一点点滑进滚烫的汤中，变成金黄的细丝，再轻轻搅拌。吃的时候蛋香蒙胧，像王家卫镜头里的“暧昧”─你知我知，却不点破。