得前辈徐锡安邀请，到《乐飨太平》的新书发布会，听餐厅的逸闻、趣事，还有背后广州与香港的历史与渊源。“豉油西餐”展现中西合璧的独特煮法，最著名的有“瑞士鸡翼”，酱汁是由鸡骨、豉油、冰糖等材料熬成，再煮鸡翼。实际上是“Sweet”与“Swiss”读音上的美丽误会，与瑞士无关。

　　粤语“豉油”即“酱油”，酱油与鸡配搭的形式不少，清代《清稗类钞》记一条“鸡血汤”，就用上鸡血和鸡汤，做法如下：“鸡血细切成丝，以鸡汤、酱油、縴粉，和之作汤，柔软滑泽，老年最宜。”鸡血难购得，可换成猪红或鸭血，汤底用鸡汤、酱油煮成，縴粉就是勾芡的粉，粟粉、生粉、马蹄粉都可，随手随心。汤羹柔滑，鸡血能活血通络，具食疗功效。现时鸭血也会煮成羹，或加豆腐，或加菇笋，配料较为多样。

　　同属清代的《养小录》，用酱油煮鸡，名为“炉焙鸡”，提到：“肥鸡水煮八分熟，去骨切小块，锅内熬油略炒，以盆盖定。另锅烧极热，酒、醋、酱油相半，入香料并盐少许，烹之候乾再烹，如此数次，候极酥极乾取起。”整只鸡成煮八分熟，鸡肉切块，再用油炒，鸡肉基本已熟。现时可用鸡腿肉、鸡胸肉代替，仍可先煮，再切后炒，更为方便。另取锅烧热，加酒、醋、酱油混好的汁，入香料、盐调味，大火将汁略为收乾，放鸡肉煮至汁全干。然后重复数次，熬汁煮鸡收干的步骤，让鸡肉入味，同时用锅做成乾烧的效果，模拟“炉焙”的做法。