第二次走进喀什古城时，我在一家饮品舖看到“泥做的喀什”这句话，两天来所得的喀什印象霎时清晰起来。且不说女娲抟土造人的传说，几千年土里刨食的历史足够孕育人与泥土之间的亲近感。

　　古城外有一处称为“高台民居”的生土建筑群。以前，打铁的、製陶的、织毯手工艺人聚居于此，在这高四十多米、长八百多米黄土高崖上，他们以泥作造屋的建材、製陶的原料，绵延生息，筑就文明的基底。这些泥感十足的房屋大部分经过修缮，还其旧貌，少数保留着破败的原状，层叠错落，高低起伏，勾出别致的天际线。行走其间，如穿历史隧道进入古喀什人日常生活。

　　以书作喻，“高台民居”类似引言，喀什古城才是正文。古城历史悠久，目前的街巷布局和民居建筑成型于清代。城内巷道交错，据说有数百条之多。民居方方正正，墙体饰以精美砖雕。这些房子大多开了民宿或店舖，聚成“汗巴扎”“药茶巴扎”“土陶巴扎”等。城里最著名的要数“爷爷的爷爷的爸爸的馕”，舖子开在拐角，舖面不大，麦香四溢，大馕筋道，小馕酥脆，风味纯正。拗口的店名告诉人们，岁月流转，但古城主人依然是世居于此的喀什人。

　　就着微辛的维族药茶，我尝了四种不同口味的馕；又喝了瓷缸子炖羊汤，吸了现榨石榴汁，撸了烤“羊娃子”肉。此时，已过夜间十一点，古城里各色灯光逐渐暗淡，房屋露出泥木土色，操着天南海北口音的游人缓缓散尽，街边长櫈的坐客换成了三三两两的维族大娘，低声说着维语，不时抬头向走出古城的路人微笑致意。

　　泥做的喀什，是古丝绸之路上的交通枢纽和商贸基地，古称“疏勒”，《汉书》列为“西域三十六国”之一。几千年时光淘洗，多样文化在此交融积成文明之泥，滋养生灵，岁月静好。