左图：干贝虾蟹砂锅粥。右图：精致小点。

　　三月的北京，春寒料峭，雨雪不分。鸟巢门口的大风硬是把人推进了隔壁的新奥购物中心，吹得人脸红，心跳却很平静。

　　一边用本已被吹凉的双手捂着温度更低的脸颊，一边听着沿途各家餐厅的小哥们的热情吆喝、看着风格各异的店名“对号入座”。

　　来了几天就已经吃够了烤鸭涮肉的香港人，苦苦寻找着那块能击中“胃蕾”的招牌。最终，目光落在了“南拳十三姨潮汕砂锅粥”上。“砂锅粥”这三个字，此时好像自带霓虹灯背景，在仍被寒意包裹的我心里闪闪发光。

　　肠粉、烧鸭、虾饺拼烧卖、干贝虾蟹砂锅粥还有陈皮红豆沙……菜单上的每一个名字，都在向一位离家在外的“大湾仔”释出温暖的善意。约莫20分钟后，一桌菜已齐齐整整的上桌。甫一揭开砂锅盖，水产的鲜香和米香氤氲在热气中扑面而来，嗯，是家乡的饭香。

　　绵细的糊状粥中隐约可见米的形态，入口又可以呈流入状的吞嚥，可谓“形散而神不散”，吃得出其中的功夫。分量合宜的干贝和虾蟹，是两三口粥就有一口海鲜的充实，是在香港三四百块起步的富贵，在首都，竟是盛惠99蚊的亲和。

　　三碗粥下肚，这下什么岗都能过了。在依旧寒冷的北京吃到这样一锅功夫潮汕砂锅粥，犹如胃口上接了一波“泼天的富贵”。美食不独享，顺手打包了红豆沙，甜润了北方的同事。

　　对了，谁说北京人不吃砂锅粥？

　　相声大师侯宝林在《改行》中曾生动地演绎过北京大鼓名角刘宝全改行卖早点，用砂锅熬粥：他不有那砂锅嘛，一和弄这粥：“吊炉烧饼扁又圆，那油炸的麻花脆又甜，粳米粥贱卖俩子儿一碗，煎饼大小你老看看，贱卖三天不为把钱赚，所为是传名啊，我的名字叫刘宝全。”

　　人生酸甜苦辣的复杂滋味，在砂锅粥中，越煮越模糊，越煮越淡然，就越甜。

潘少（文、图）