北方人跟香港人若要找相似，对鹅肉的喜爱须算作一个。只不过冰天雪地裏，是热气腾腾的铁锅炖大鹅；而到了香港就变成了精緻透亮的深井烧鹅。深井烧鹅究竟多出名？出名到凡听说过烧鹅，“深井”二字就会如影随形，明明是一个名不见经传的地方，却更像一个形容词，把鹅料理的註解提升到至高境界。

　　作为北方人的我，第一次慕名而食，却不是在深井，彼时的鹅肉有光彩却失了些神韵。后来兜兜转转，弯弯绕绕，特地来到这个位处新界荃湾的乡郊地带，不要看地方小，自七八十年代起就聚集了大批潮州移民，带来了各种美食，也让全港最好吃的烧鹅花落自家。如今的村落裏，依稀可见当时的风貌，而不一样的却是每到饭点，都有成群结队的老饕慕名而至，几家大大小小的饭点食客爆满，一股酥香直衝肺腑。

　　又要说回到北方的炖大鹅，对比之下，炖煮这种烹饪方法使鹅肉滋味足，可下饭，但却不够细腻。当然，即便是挂着深井烧鹅的名号，想吃到最正宗的也绝非易事。在烧鹅流派中，有醃製和不加醃製两种，深井一派正是后者的代表，不会事先加料，全凭一隻手、一炉火。其中火候是决定成败的最关键因素，火小会让表皮起皱，视觉效果不好；而火大则有烧焦、变老的风险。多数深井烧鹅都会沿用前期大火烤、后期低温焖烧的方法，给表皮刷上糖水增香增色，同时保证油层不流失，肉质鲜嫩多汁。这样的烧鹅，出炉即是酥香满面，表皮脆如纸，内裏线条清晰，论品相、论味道，果然非一般茶楼所能及。最后沾上一点酸梅酱，甜中带酸，酸裏回甘，油光统统消失於无形，吃得满肚子轻鬆愉快，不愧为时间沉澱下的典藏。

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