想吃黄油激荡的人，都去咬牛角包了；想吃面粉原香的人，都去买欧包了。于是吐司就像一个跟谁都聊得来，但却从没被任何圈子完全接纳的“新参者”一样，往往是被剩下的那一个。世界对吐司真的很不公平啊！为什么别家的面包有漂亮的展示台，花哨的包装纸，只有它永远方方正正、清汤寡水，还要心照不宣地“屈尊”跟火腿鸡蛋绑定。有那么一段时间，如果三文治不复存在，恐怕吐司也濒临灭绝了。

　　大概是听到了同类的呼唤，抑或是某天醒来时，被一种浓浓的使命感击中了心房。总之，当慢熟吐司横空出世的时候，那么多热爱烘焙的人终于松了一口气：吐司啊，你也可以独美了。

　　这条路走了很久，甚至有种置之死地而后生的觉悟。在人们都追求快节奏，连酵母都力求速发的时候，它不管不问，非要慢得彻底。自己培养酵母，用超过二十四小时的工法低温发酵熟成，让黄油和面粉香气一遍遍堆叠，用足够的时间彼此熟悉，产生依恋。第一次吃慢熟吐司是在神户的一家小店，越过西洋风的一幢幢建筑，穿到小街巷里才寻到这份惊喜。扯开包装的那一瞬间，缓慢而充满力量的香气直冲头顶，明明是其貌不扬的吐司，扯开来却满是扎实和诚意，扯开的层次简直可以拍成一部美食纪录片。咬在嘴里有嚼劲，更有味道。这种味道胜过了布里欧（Brioche）的娇气和奢侈，也比牛奶吐司多出了好大一片呼吸的空间。不用急着咀嚼，就好比是工作日和周末的清晨，这种氛围和心情，果真有着本质区别。

　　吃过了慢熟吐司之后，对整个吐司类别都心存敬意。特别是每一次把它送进面包机，再热乎乎地拿出来，让悠閒充满整个口腔，虽然慢热，却已经温柔致死了。