死海比红海、黑海都小得多，其实不能算海，只是个湖而已。我们后来的行程是前往约旦南部的佩特拉古城，沿死海之岸而行，只见此狭长之湖的两岸都是黄土、黄山、沙漠、峡谷，毫无绿意，寂寥苍凉。据说，因约旦河水量大减，加上水分蒸发，死海已缩小，水面变得更低。

　　我的旅伴们奇怪我多次把「死海」说成「苦海」，这或许是下意识所致，但我也真觉得死海是鹹的，是苦的，约旦河和死海流域的老百姓是苦的，久被争夺的西岸地区、加沙地带、戈兰高地的土地也是苦的，甚至是血腥的。尤其不幸的是，约旦河及其支流至今承受着被瓜分之苦，被水坝所堵之苦，被抢水之苦。约旦河约旦河，你这条曾被歌颂的「深深的河」，难道真要变成浅浅的河？死海死海，你的珍贵「古卷」还在被分析研究，难道真要变成更低更低的死水？

　　不过后来在约旦，我们更多感到的却是活力和希望。记得那天在假日酒店过的傍晚，死海上空布满乌云，但我见其边缘是金色的。正如英文谚语所说，「每朵云都有银色衬裏」。应该说，死海还是有人在关心，比如，约旦政府正在实施一项南水北调——「红海至死海」计劃，即用一百八十公里长的管道将红海的水引至死海及其周围区域，以维护当地工农业生产，也保障重要出口品——死海碳酸钾这一重要化学原料的供应。

　　约旦人显然正在发奋图强，尤其在旅遊业上急起直追，令人相信将有越来越多的各国旅行者前往这个约旦河东岸的「穷国」。我们的约旦导遊明显胜过以色利导遊，后者就如其他犹太人，节俭甚或吝啬，从头至尾片纸不留，没有发给我们一份地图或景点介绍，其文化程度估计就是中专，英文勉强可以。我们的约旦导遊瓦利则是历史系大学生，知识丰富，讲解流利清晰，办事细緻周到，不忘提供地图景片，也不无幽默，更有阿拉伯鬍子男的那股帅气，以致有一年有个女性旅客，一个漂亮的美国姑娘爱上他，自愿嫁给他，他因此现在安曼有一个美满家庭。

　　约旦在努力提供最佳旅行服务：在偏僻旅遊区建造五星旅馆，保障旅遊区的绝对卫生，聘用瓦利这样的高材生当导遊，充分提供旅遊资料和其他必需品，等等。更引人瞩目的是大力开发旅遊胜地，其中包括现在尚未名闻世界的佩特拉（Petra）。在这个被誉为「玫瑰古城」的地方，我们确实感到震惊和激动，因为看到了别处看不到的壮丽景色：崇山峻岭，峡谷深沟，彩色巨石，岭间一线天，露天剧场，陵墓洞豁，骆驼穿行，马车奔驰。最惊人的自然是卡兹尼神殿，那是两千多年前，由遊牧民族纳巴泰人在深山裏的玫瑰红巨岩上一刀一刀雕刻出来的，殿高一百三十英尺，宽一百英尺，十根圆柱直立，雕像形态生动，浮雕精緻雅美，真可谓匠心独运，不愧为「世界新七大奇迹」之一。我不知为什麼有人说佩拉特最像火星，离月亮最近，但荷里活多部描绘救援火星、刻画外星人的影片确实是在此拍摄的。

　　安曼，经艰苦开发创业，现是「沙漠中的绿洲」。它也像耶路撒冷，是一座石头城，几乎所有房屋都是石建筑，由於所用石料多为浅色，故得别称「白城」。约旦河以东的安曼与约旦河以西的耶路撒冷在纬度上相近，实际距离也不远，这两大城市的人现在或许不再唱《深深的河》或《约旦河，滚滚地流》，但是，既然连我这个短暂往访的中国人回家后还念念不忘「约旦河约旦河」，他们又哪一天能淡忘其心目中的母亲河呢？