“碧螺虾仁”──从一道菜的意象里，便可见苏州的灵秀。你能想像烟雨蒙胧中在老茶馆坐定，一碟虾仁配一盏新茶；也能让思绪追到洞庭山上，采出嫩绿的叶带去后厨，让茶香从书卷里飘到餐桌旁，从此江南绿意隽永，成为席间抢眼的诗行。

　　碧螺春茶跟河虾本不相干，却能在厨师的手下交相辉映、开出繁花。太湖青虾最有灵气，现捞现剥，指尖一掐，虾肉便麻溜溜从壳里弹出；而明前碧螺春更是矜贵，茶芽纤细莹润，哪怕晚一刻，香气都要打折扣。两样时令风物一相逢，确实如金风玉露，无论哪个都不能被代替，缺了谁，也凑不出这口清雅。

　　别处的虾仁总想活得轰轰烈烈，粤菜多要勾芡滑油，北方更是大火爆炒，唯独这碧螺虾仁，跟苏州人的脾气秉性倒有一拚，淡而有味，绵里藏针。热锅里滚一圈，虾肉弯成一轮轮新月，倒入泡好的碧螺春，翻两圈出锅。茶叶依旧翠生生地舒展，仿佛刚从枝头摘下，整盘只留茶香，激浊扬清。吃这道菜，连筷子也要用得轻，毕竟虾仁真的嫩滑，等到口中才能慢慢嚼出那股弹牙气度，甚至还带着暗戳戳的爆破劲。而茶香，吃起来跟闻起来还不甚相同，更近距离的接触意味着更深一层的了解，齿间碰撞出微苦，转瞬又被虾的鲜甜打破，就这样美妙循环，最后只剩盘底汁水，留着三分骄傲，剩下七分，都尽数刻在了你我的记忆里。

　　老饕们总说，这道菜，吃的不是手艺而是良心。虾是不是活的，茶是不是新的，少一分鲜灵，期待便成了疏离。所以，还能将它当成门面的店，怎么说也有几分诚意。以至于离开了江南，任怎么寻找，都无法复刻那口清甜。或许就像簷下的雨，耳边的评弹，要有一方水土，才生得出一方奇迹。