清明前几天收到朋友寄来的西湖龙井茶，特别嘱咐放一段时间再喝，新茶容易伤胃。假期閒暇打开一月有余的明前龙井，淨水冲泡，香气四溢。

　　朋友解释说，新炒的龙井需要与生石灰同藏陶罐半月，就是炒茶的最后一道工序“收灰”，老茶农的土法子里，石灰甕是最后的炒锅，用绵长的呼吸退去茶叶的火气，又锁鲜香。但现在的茶都赶着在清明前上市，这道工序已经少见了。现在很多是用电炉炒茶，炒后的茶仿佛还带着余温就直接到了茶客的茶台上，色泽、清香自然不逊色，但有些人胃不好喝过就容易胃痛。我找不到生石灰来做“收灰”，就让茶叶多存放些日子再开封，也能消解茶中的火气，终于等到启封日，茶汤色比刚收到时愈发清亮，初入口的涩意化作回甘，想起茶农说的“火气花骨，灰里藏魂”。

　　据说老茶馆的泥炉上总是煨着的陈年铁罐就是收灰用过的，黝黑的内壁积着茶叶的岁月，新茶放进去三日，便染上旧茶魂。我也把新茶放入一个久用的陶罐中，盼望着翠绿在黑暗中慢慢沉淀，茶事如此，人生亦然，大约都该有这个沉淀过程，很多事，就如同这明前龙井收灰的过程，耐心等待，方能见真章，自酿的杨梅酒要过三伏，醃製的咸鸭蛋要经时日才好吃，那些当时觉得煎熬的等待，后来都成了风味的来处。

　　经过三次的冲泡，舌底泛起清苦后的甘甜，窗外山海相连，恍惚间分不清是茶影在杯中荡漾，还是茶烟在远处缭绕，这杯中的江南春色已经褪去青涩，鲜爽清香。