上周去了南京，当地老友都以小龙虾款待，两天连吃三顿，从闹市宵夜排档到华江饭店这样名胜。八十五年历史的华江饭店原是民国时的首都饭店，是当年南京最豪华的宾馆，近年被列为江苏省文物保护单位。如今华江饭店，已是小龙虾美食城，据说华江饭店餐厅以小龙虾闻名，我并未尝出华江小龙虾与他处的过多差异，但这幢现代派西式风格的民国老建筑，倒是给我留下难忘印象。我曾在南京读书工作十年，倒从未来过这幢名胜，如今竟是由小龙虾为媒重温了那段民国历史。

　　我生长在南通，吃着江海之鲜长大，童年时，大闸蟹都是一脸盆的家常菜，更有清明刀鱼的时令之鲜。首次吃小龙虾，是中学暑假时去南京，在姐夫家吃红烧小龙虾与菊花脑蛋汤，那时我觉得吃小龙虾是件麻烦事，因为壳大而硬、肉质一般。那时，小龙虾也不是大学食堂的家常菜，餐馆裏更少有，就是夏天菜市场裏便宜的家常小吃型食材，登不了餐馆大堂。那时，中国市场经济尚未全面展开，一方水土一方菜。

　　小龙虾开始进军全国，还是从上世纪末，北京东直门出现了宵夜餐饮胜地“簋街”，四川火锅领衔的各地地方菜影响了习惯夜生活的年轻一代，小龙虾也悄然现身，从按一盘份卖、到按斤卖、发展到如今按一隻隻卖；从北京火到上海，以尊贵与淡雅著称的上海餐饮市场，竟然能让小龙虾立足，为小龙虾燎原全国奠定了决定性基础，可见时代巨变。

　　如今一顿小龙虾的价格，绝不亚於粤菜裏的鱼翅鲍参。香辣、红烧、清水、蒜蓉、十三香甚至冬荫功等各种烹饪口味均在包裹小龙虾，小龙虾成了传达口味的媒介，其自身营养已无人在乎，其悲哀不仅是属於小龙虾的。