旧生邀聚，相约元朗，说想到大牌档，怀缅大学时光。一学生早到，先同行入店，多年未见，稍谈近况，学生说刚从直布罗陀回来，请假归港，再寻发展。自己心中不无惊讶，直布罗陀，只闻其名，不存其景，只身前往，究竟是怎样的心情。再谈饮食，当地多售西餐，回来要多吃中菜，学生开口，要点卤水鹅片、鲜蠔仔粥，当然赞成，饮食连起回忆，仿佛回到大学时，师生閒聚的日子。

　　蠔多制法，粤地常见。蠔仔饱满，单煮配肉，滚粥鲜润，潮州食店常设。清代《岭南杂记》，载南方风物，明言小蠔，“潮州以薑醋蘸生食，味甚清脆，不觉其腥”，蠔鲜可生吃，蘸料自定。或轻灼沥乾，现法喜点豉油、青芥，更觉鲜爽。

　　蠔称牡蛎，熟製早见，唐代《岭表录异》分说二製，“肉大者，醃为炙；小者，炒食。”蠔仔薑葱爆炒，添九层塔，炒蛋烙饼，现时均有见。生蠔连壳，炉上火烤，加辣洒蒜，汁浓惹味。或先以酒、味醂等料先醃，蠔肉火炙，外焦内嫩，也是一法。

　　蠔肉味美，亦具疗效，明代《普济方》载，食蠔能“治虚损”，直接煮食蠔肉就可，效益如何，还需依个人体质和症状。明代的《穀山笔麈》，谈到广东有族群名“蜑”，就是现见的“蜑家”，文中所载，当时“蜑有三种：渔蜑取鱼，蠔蜑取蠔，木蜑伐山取木。”构名不同，各有专业，现时谈论的蜑家，多以捕鱼的为主。

　　蠔系古今，连结多少胃口、人物和时空，一物存世，总有独异之处。卤水鹅片先上，拼杂豆腐、腩肉、猪肠。蠔粥热烫奉上，学生先尝，说蠔仔肥美，清代《月令粹编》已说“春蠔夏荔”，学生来得合时，心想世事万物，总得谈上几分缘分。